Осмотр центра Дрездена я закончил. Просто понял, что пора закругляться. Видимо, наступила архитектурная сытость, после обретения которой уже не привлекает возможность отведать ещё чего-либо схожего. Сам город я счёл удобным объектом для туризма. Достопримечательности его роскошны, находятся вдоль берега крупной реки и расположены весьма кучно. Если же кто-то, подобно мне, захочет узнать Дрезден получше, взяв велосипед в прокат, то его ждёт приятная прогулка, т.к. кататься по городу удобно.
Теперь мне предстояло определиться с завтрашним отъездом отсюда, для чего я отправился на вокзал Нойштадт, который был мне удобен в качестве начала маршрута, т.к. моя гостиница находилась неподалёку.
Городской район Нойштадт был подробно показан мною в первой части, но на сам вокзал я до этого ещё не заходил. Он выходит к небольшой площади, значительная часть которой занята припаркованными велосипедами. Но нашлось место и для местных неформалов-переростков (40 лет и выше), которые бурно обсуждали какие-то насущные проблемы, прихлёбывая пиво. Я подождал, пока одна из двух присутствующих в коллективе дам докурит и бросит окурок на асфальт поблизости, после этого передвинулся к пожилому музыканту, исполнявшему что-то грустное чуть поодаль. Пока я никак не мог обнаружить в немцах достаточного количества позитива. В этом отношении они явно уступали полякам (переезжая из страны в страну, я приглядывался к жителям, стараясь увидеть разницу).
Получив всю необходимую транспортную информацию (её мне распечатали на принтере), я снова отправился на левый берег Эльбы, решив посмотреть, как город выглядит ближе к окраинам (он вытянут, как раз, в том направлении). Т.к. Дрезден был сильно разрушен во время Второй мировой войны, то вполне ожидаемо было увидеть значительную долю панельной застройки. Многие помнят, что "хрущёвки" должны были простоять в первоначальном виде несколько десятилетий. А затем ждать решения свой дальнейшей судьбы. Похоже, что в Дрездене они дождались. Пятиэтажек мне встретилось много, и всё, что я видел, оказалось реновировано. Выглядят они по-разному, но опрятно и красиво.
Нельзя сказать, что Дрезден вне пределов центра изобилует интересной архитектурой. Скорее, девизом его облика является аккуратность и добротность. Но, время от времени, можно увидеть вкрапления зданий, призванных оживить монотонный вид здешних улиц.
Это корпус завода "Фольксваген". Его называют "Прозрачная фабрика". Внутрь можно пройти на экскурсию и посмотреть, как собирают дорогие автомобили марки " Phaeton".
По мере продвижения из Польши в Чехию и Германию всё чаще встречались призывы к толерантности (в Польше я их вообще не видел). Начиная с раннего детства маленьким жителям Германии (это уже не только немцы) внушают мысль о её необходимости. Именно внушают, потому что генетически, во всех живых существах, присутствует стремление обеспечить жизненным пространством, и тем, что это пространство предоставляет, в первую очередь, именно своих потомков. С другой стороны, это стремление, в полной мере, присутствует у тех людей, которые прибывают на территорию европейских стран в качестве переселенцев всех мастей. К чему приведёт этот социальный эксперимент, сказать трудно. Старушка-Европа уверена, что ей удастся всё это переварить. Но все знают, как слабо пищеварение у пожилых...
Большой сад Дрездена закладывался в 1676 году перед тогдашними воротами города. Видно, что вход в него ранее украшали скульптуры. Скорее всего, они были как-то связаны с периодом Третьего рейха, поэтому не восстановлены и в наши дни.
В настоящее время это огромный шикарный парк. Часть его отдана зоопарку и Ботаническому саду.
Одним из вариантов передвижения по саду является местная миниатюрная железная дорога. На его территории встречается интересная скульптура.
Противоположные ворота.
В 1683 году, курфюрстом Иоганном Георгом III, был сооружён дворец.
Одной стороной он выходит к протяжённому пруду.
Выехав из Большого сада я попал в зелёный район, застроенный особняками.
Вскоре показалась кирха Христа (1903 - 1905 гг). Она расположена на небольшом холме, а потому её башни (высотой 66 метров) видны издалека.
Заглянул внутрь. Никого... Это обстоятельство наглядно демонстрировало роль христианства в нынешней жизни европейцев. Теперь это чаще культурная традиция, выражающаяся в следовании церковным обрядам и праздникам, ведущим своё начало из глубокой древности. Из того Времени, когда в сердцах людей жила Вера. Как у раннего Христа, обращающегося к Иегове (Саваофу, Яхве - кому, как нравится, только, пожалуйста, не употребляйте имени Господа всуе):
- Отче Мой! Если возможно, да минует Меня чаша сия; впрочем не как Я хочу, но как Ты...
Вторая статуя изображает уже другого Христа - после Второго Его пришествия (человечество пока до этого судьбоносного момента не дожило). Так как "все там будем", то пришлось поинтересоваться у Вершителя, стоит ли мне опасаться Страшного суда?
- Дай знать, Господи, если я веду жизнь неправедную!... Если Ты гневаешься на меня из-за того, что я, хоть и стараюсь вести себя достойно, но являюсь атеистом!... Дело в том, что я плохо переношу нагрев до сильной температуры, а потому не хотел бы оказаться на раскалённой сковороде!...
Христос остался неподвижен, укрепив меня в убеждении, что самое главное в жизни - всегда оставаться человеком. Он, между прочим, тоже с этого начинал...
Эта кирха врезалась в мою память. Два разных Христа в одном месте. Я такого больше не помню. Т.к. рядом никого не было, а сам храм выглядел величественно, то можно было спокойно порассуждать о Вечном.
Вот Церковь часто отрицает эволюцию всего и вся. Между тем, эти две фигуры Спасителя как раз указывают, что она пронизывает всю нашу жизнь. Всё меняется, даже Христос. Или взять, например, символ креста, ставший визитной карточкой христианства. Во времена становления данной религии он не обладал никакой силой, разве лишь, напоминал о том, что на таком приспособлении казнят людей. Но в процессе развития вероучения его взяли на вооружение, и он пришёлся впору. Получается, что христианство, так же, как и всё в нашем мире, подчиняется законам эволюции, и у него есть начало. Что же получается?... У него есть и конец?...
Рядом достаточно новый дом. Скорее всего, церковный.
На обратной дороге я заехал в небольшие парки, расположенные неподалёку от Большого сада.
Памятник Моцарту.
Вот и Новая ратуша. Обратил внимание, что можно встретить участки тротуара с заниженным поребриком, отстоящие от пешеходного перехода на значительном расстоянии. Около них скапливались люди и, когда рядом не было машин, переходили улицу. То ли это сделано специально (например, переходы наоборот, когда преимущественное право имеет автомобиль), то ли мне попадались недисциплинированные граждане. Я попытался заставить себя не подражать им, но какая-то неведомая сила каждый раз вела меня через проезжую часть именно в таких местах...
Памятник литератору Теодору Кернеру, боровшемуся против наполеоновских войск.
Затем я перебираюсь через Эльбу и в последний раз любуюсь панорамой вечернего Дрездена.
К вечеру на набережной стало многолюднее. Граждане гуляли или занимались чем-нибудь интересным. Я сосредоточил своё внимание на попытках подняться в воздух на воздушном шаре. В конце концов, это удалось, и я, усталый, но довольный, вернулся в гостиницу.
Утром следующего дня я отправился в дорогу рано. Мне предстояло попробовать проследовать в следующий город, Виттенберг, автостопом. Расстояние до него от Дрездена 140 км. Для этого я поехал на соответствующую окраину города на велосипеде. Путь мой проходил через Лейпцигское предместье, которое оказалось весьма интересным районом, но фотоаппарат я уже не доставал. Сыт был Дрезденом, да и все думы были о другом. Я решил искать машину не сразу до Виттенберга, а сначала до небольшого городка Риза. Вообще, дорожная сетка оказалась слишком запутанной, и выбрать нужное направление было непросто. В этот раз, к поиску места своей стоянки, я подошёл серьёзно. Казалось, что оно просто идеально: в этом месте заканчивалась сплошная линия вдоль обочины, рядом образовалась небольшая площадка из-за прошедшего ранее ремонта дороги, я был виден издалека. Для более скорого достижения успеха написал на листе бумаги "Риза" и вышел к дороге. Несмотря на то, что я сделал всё для того, чтобы людям было понятно, чего я хочу, останавливаться никто не спешил. Немцы равнодушно катились мимо нуждающегося в помощи человека. Простояв полчаса я спросил у себя:
- А ты сам-то взял бы пассажира?...
Получив отрицательный ответ, быстро собрался в обратную дорогу, на железнодорожный вокзал Нойштадт. Где купил билет на поезд, следующий до Лейпцига, потому что из Дрездена не было прямого сообщения с Виттенбергом. Сразу бросилось в глаза, что транспорт в Германии дороже, чем в Чехии и Польше. Мельком увидел в билете, что прибываю на 24-ю платформу. Попытавшись представить себе вокзал с 24 платформами, подумал, что неправильно понял написанное и сел в вагон. Уже в Лейпциге понял, что платформ здесь даже больше. Здание вокзала вступило в строй в 1915 году. Длина его фасада почти 300 метров! (Хотел употребить слово "ширина", но показалось, что ширина сооружения не может быть такого размера). Изначально вокзал принадлежал двум железным дорогам - Прусской и Саксонской, поэтому в нём прослеживается некая симметрия относительно центральной оси. Скажу честно, прибывших первый раз пассажиров данное сооружение должно сильно поразить, наверное, это и было одной из целей - сразу показать величие Германии.
Вообще-то, при планировании маршрута путешествия, я рассматривал возможность полноценного посещения Лейпцига, но столкнулся с трудностями при бронировании дешёвого хостела или гостиницы. Всё, подходящее для меня по цене, было занято. Конечно, можно было бы взять дорогой вариант, но смутила ещё возможность попасть на какое-нибудь мероприятие планетарного масштаба (проводили же раньше Лейпцигские ярмарки), нахождение в городе во время которого будет сплошным передвижением в толчее людей. Поэтому тогда Лейпциг был мною отвергнут, но сюда я, всё равно, прибыл по воле случая. Сразу купил билет в Виттенберг и собрал велосипед. В моём распоряжении был час времени.
Выбравшись на улицу, я объехал окрестности привокзальной площади им. Вилли Брандта.
Скорее всего, бывшая "хрущёвка".
Реформатская церковь была возведена в 1899 году. Её шпиль вознёсся на 73 метра. Дом, расположенный рядом с кирхой также входит в её комплекс.
Торговые центры построены на месте панельных домов второй половины XX века.
На месте одного из этих зданий находился дом, в котором родился Рихард Вагнер.
Ещё на вокзале мне стали встречаться люди в экзотическом одеянии. Чем дальше я забирался в город, тем чаще они попадались.
Я выяснил, где находится старый центр и отправился туда, понимая, что ни на что иное времени у меня нет.
Памятник Самюэлю Ганеману, отцу гомеопатии.
Рыночная площадь.
На неё выходит здание Старой ратуши. Оно было возведено в 1556 - 1557 годах и впоследствии реконструировалось. В настоящее время здесь расположен Музей истории города.
Первая церковь на месте кирхи Св. Фомы появилась в 1222 году. Затем она много раз перестраивалась. Башня сооружена в 1537 году. Нынешней высоты в 68 метров она достигла в 1702 году.
В течение 27 лет, с 1723 по 1750 годы, церковным хором мальчиков руководил И. С. Бах. Его останки перезахоронены здесь же в 1949 году.
Дом по-соседству архитектурно дополняет храм. Возможно, это не случайно.
Удаляемся по одной из боковых улиц. Велосипед в Лейпциге также очень популярен.
Здание Новой ратуши строилось с 1899 по 1905 годы. Ранее на этом месте стоял старый городской замок. Возможно, сегодня кто-то о нём жалеет... Ратуша так велика, что я просто не понял, что это одно здание. Вместе с местным железнодорожным вокзалом она входит в число самых крупных сооружений в своём сегменте.
Башня ратуши находится на месте башни замка. Вводное фото также показывает один из фрагментов этого административного колосса.
У стены оригинальный фонтан.
Эта церковь построена явно позднее.
Пора разворачиваться назад.
Великолепный памятник литератору и философу Фридриху Шиллеру.
Альбрехт Тэер создал первую в Германии сельскохозяйственную академию.
Продолжается центр Лейпцига. Я возвращаюсь другим путём.
Столбик посередине опускается и освобождает проезд.
Кирха Св. Николая начала возводиться в конце XII века. Позднее она неоднократно перестраивалась. Здесь выступали Мартин Лютер и Иоганн Себастьян Бах.
Наконец я выяснил причину появления в Лейпциге большого количества ряженых и отсутствия дешёвых мест в гостиницах. Оказалось, что в городе проводился ежегодный фестиваль готической культуры и музыки. Организаторы заявляют, что количество гостей достигает 30000 человек. Длится мероприятие несколько дней.
Назад Вперёд
Перейти к другим рассказам
|
