История Вены началась в I веке н. э. строительством форпоста римского легиона. Почти тысячелетие жизнь в данном населённом пункте, название которого до сих пор неизвестно, не отличалась активностью. Быстрый рост города начался только в XII веке, когда он стал резиденцией австрийских герцогов. С XVI века Вена - столица империи Габсбургов. К началу XX века это четвёртый по количеству жителей город в мире (2 миллиона) после Нью-Йорка, Лондона и Парижа. После развала Австро-Венгрии значение Вены (как и самой Австрии) стало снижаться и теперь это столица небольшой европейской страны. Численность населения города уменьшилась в течение прошедшего века до 1730 тысяч человек.
 Самолёт приближался к Вене, и я прошёл в отсек проводников.
 - Девушка, можно Вас попросить налить кипятка в термос? Свой пришлось вылить на контроле...
 - Конечно, давайте его сюда...
 Заварка и сахар лежали у меня на дне рюкзака, поэтому, чтобы упростить дело, я добавил:
 - Если внутрь случайно упадёт пакет заварки, то ничего страшного не случится...
 - Вот Вам термос, пакет внутри, и ещё один положите в карман. Позже ещё раз попьёте...
 - Знаете, я путешествую с велосипедом. После того, как соберу его в аэропорту, поеду в Вену своим ходом. Перед такой дорогой, конечно, сделаю небольшой привал и налью себе чаю. Вспомню Вас добрым словом...
 Проводница улыбнулась, было видно, что подобная перспектива ей нравится (я своё обещание выполнил). Как мало иногда нужно, чтобы люди остались довольны друг другом...
 После получения велосипеда выяснилось, что пропал насос, прикреплённый к раме. Хорошо, что я не придерживаюсь правил, предписывающих спускать воздух из шин перед посадкой...
 Выехал на улицу и сразу понял, что передняя звёздочка погнута (цепь слетала). Велосипед у меня самый простой, ремонтируется подручными средствами, поэтому я всё выправил какой-то железякой прямо на обочине. Всё-таки, аэропортовский грузчик - это состояние души, а не только профессия. Мне данная категория трудящихся постоянно устраивает какие-нибудь неприятности... Представляю, как сидят несколько подобных работников в подсобке, перед ними лежит мой велик, и они хвастаются, кто сильнее:
 - Ты шатун погнуть сможешь, - адресуется вопрос к самому мощному.
 - Не фиг делать, - грузчик тужится и гнёт шатун.
 - А звёздочку пальцами?...
 - Смогу, - вскоре звёздочка свёрнута.
 - А раму об колено?...
 Мужчина напрягается изо всех сил, но стальная труба выдерживает. Он удручённо мямлит:
 - Что-то я сегодня не в форме... Ладно, хватит лясы точить, работать надо. Не забудьте велосипед к самолёту оттащить. Да, тебя, по-моему, сын просил велонасос принести, этот подойдёт?...
 Переместившись из достаточно тёплого сентябрьского Петербурга в южном направлении на несколько тысяч километров я попал в настоящую осень: небо было затянуто плотной белесой попоной, в воздухе наблюдалось неустойчивое равновесие между влажным воздухом и капельками воды, которое вскоре нарушилось, и стал накрапывать мелкий дождь. Погода предлагала подождать с выездом. Возможно, чтобы я осмотрел окрестности.











 Я, всё-таки, решил попробовать переждать дождь. Чтобы не напитать влагой фотоаппарат. Для этого зашёл внутрь многоэтажного паркинга и расположился у входа. Нужно было уточниться, по какой дороге ехать в Вену (схема движения рядом с аэропортом сложна). Это был мой второй фотовелопоход в Европу. После первого я подучил английский, и мне не терпелось проверить себя в деле. Удалось поговорить с двумя гражданами и убедиться, что, если сам я ещё что-то могу донести до собеседника, то понимаю ответы гораздо хуже. Тем не менее, направление предстоящего движения я выяснил (даже простой способ ориентировки по солнцу был тогда недоступен) и отправился в путь, решив, без особой нужды, не доставать фотокамеру. Мне нужно было преодолеть порядка 20 километров.
 Крупное предприятие на окраине города. Каких-то сильных выбросов не видно, но небольшой запашок присутствовал. На противоположной стороне дороги начиналось обширное поле (вполне белорусских масштабов). Более подробно о выделяемых объектом в атмосферу веществах могли бы рассказать растения, посаженные на нём.






 С самого начала движения я постоянно становился перед выбором, куда сворачивать. Несколько раз ошибался и начинал движение заново. Понял, что придётся часто нарушать правила, иначе от аэропорта далеко не уедешь. Уточнял дорогу у редких прохожих, но что они могли мне объяснить? Впереди были километры пути с многократными развилками и перекрёстками. Да и меня интересовал вариант для велосипедиста, а люди предлагали автостраду или ближайшую станцию электрички. Наконец, моё упорство было вознаграждено.
 - Вы можете показать, в каком направлении находится Вена?
 Эта фраза понималась большинством респондентов с первого раза (здесь же тоже не все знают английский язык). Девушки, к которым я обратил данный вопрос, внимательно посмотрели на меня, мой велосипед и прикреплённый к багажнику рюкзак. Видимо, во мне признали чужака, которому следует помочь:
 - Мы находимся в Вене! (Ура!... Уже лучше!...).
 - Мне нужен центр города...
 - Эта улица приведёт Вас туда...
 Речь шла, как раз, о той магистрали, по которой я двигался в данный момент. И направление было тем же... Вот, что значит интуиция... Через пару сотен метров я сумел прочитать название улицы и нашёл её на карте в планшете (навигатор опять подвёл меня).
 Так для меня начался город.
















 Ансамбль кирхи Св. Джеймса и бывшей церковной школы (1756 г). Фотографировал с другой стороны улицы. Только занял подходящую позицию, как сзади раздались призывы о воздаянии. Исходили они от цыгана, расположившегося в подворотне. Геометрические размеры его физиономии вступали в неразрешимое противоречие со смыслом фразы, поэтому просьбу (слава Богу, пока не приказ) пришлось проигнорировать.











 В нишах установлены фигуры святых. Попробуем их идентифицировать.
 Иаков. Его именем назван храм (Джеймс - это английский вариант произношения).






  Пётр. В руках книга. Возможно, это "Евангелие от Петра", одно из произведений подобного рода, отвергнутое Церковью.






 Симоном звали того же самого Петра до знакомства с Иисусом (который его переименовал). Только теперь в его руках пила. Что и где (кому) он собирается отрезать, сказать сложно.






 Фаддей. Отдал жизнь за Веру и Учителя. Лик которого держит в руках.






 Зайдём внутрь. В дождливую погоду это особенно приятно.





















 Троицкая церковь.






 Распятие на улице. Основная часть верующих в Вене католики, и, похоже, что я увижу более сильные признаки внешней стороны религиозности, чем до этого в Германии.






 По-моему, интересное здание.






 Появилось ощущение, что передо мной еврейское кладбище (я часто прохожу мимо петербургской синагоги, поэтому её обводы врезались мне в память). Зашёл в ворота, так и оказалось.
 Церемониальный зал.






 Бросился в глаза порядок захоронений. Все усопшие разбиты на группы. Подходишь к аллее, а там табличка "Группа 7а", например. Что-то мне в этом не понравилось, и буквально сразу в памяти всплыли картины из хроники Второй мировой войны: барак №..., заключённый №...
 Часть захоронений расположена в галерее. Возможно, это те, кто за время своей жизни успел отвыкнуть от свежего воздуха из-за специфики работы - работники всевозможных складов и контор. Им и в потустороннем мире дождь со снегом могут создать существенный дискомфорт.






 Поехал вдоль ограды в сторону центра и иудеев сменили евангелисты, дальше мелькнули православные купола. Ясно: это центральное кладбище. В этот мир жители Вены могут появиться в одном роддоме. Но уйдут назад уже через разные ворота. Чей путь будет сочтён верным?...






 На другой стороне дороги расположились многочисленные погребальные конторы. Единственным позитивным пятном среди них была площадка продажи автомобилей, среди которых встречалась продукция нашего АвтоВАЗа.






 Венское центральное кладбище было заложено в 1874 году, и, на данный момент, является одним из самых крупных в Европе. К нему уже давно ходит трамвай № 71, и этот момент нашёл отражение в поговорках: "Он сел на 71-й..." (думаю, что переносный смысл понятен без пояснений).
 Это главные ворота.






 Сначала я не собирался углубляться внутрь. Когда я заходил на еврейский участок, мне пришлось пристёгивать велосипед перед входом, т.к. у меня есть неясное ощущение, что на кладбища с велосипедами не ходят. Но, в этом случае, существует вероятность не обнаружить при выходе своего рюкзака, а остаться в самом начале путешествия безо всех вещей не самый верный залог его успеха. Поэтому, в данном случае, я несмело сфотографировал издалека некую погребальную колоннаду и решил на этом закончить.






 Но тут мимо меня проехала машина, явно частная. Затем пронеслись велосипедисты и исчезли в глубине некромассива. Это меняло дело, тем более, что перед глазами оказалась информационная табличка, рассказывающая об одной из сторон, проходившей здесь жизни. Да, в царстве мёртвых шла жизнь. Поэтому его стоило рассмотреть чуть более внимательно.






 Я не принадлежу к любителям посещения кладбищ, которые читают надгробные надписи ("Ах! Какая видимо, у них была любовь!..."), интересуются датами смерти детей ("Ему бы жить да жить!..."), или представляют свои будущие похороны ("Какой милый уголок!... В таком и я бы согласилась!..."). Но и какой-то особой грусти они у меня не вызывают, потому что "все там будем". Считается, что человек - единственное существо в Природе, которое с раннего детства знает, что умрёт. Животные относятся к смерти спокойней, хотя, до поры, стараются избегать встречи с ней накоротке. Запомнился фрагмент из фильма об Африке, в котором старый буйвол стоит в какой-то луже абсолютно равнодушно, а голос за кадром поясняет, что он ищет смерти, потому что понял, что пора... И в его глазах не было ни грусти, ни боязни... В жизни людей этот момент обставлен гораздо сложнее. Возможно, потому, что мы такие выдумщики...
 Я двинулся вперёд на велосипеде, что сразу сделало данную экскурсию на порядок комфортнее. А почему, действительно, в некоторых местах запрещено передвижение на велосипедах? Бывает, приходится слышать, что "здесь это делать неприлично...". Почему?... Кого может оскорбить вид крутящего педали человека?... Только того, кто, своим жизненным примером, рекламировал противоположное: алкоголь, наркотики, неподвижный образ жизни и прочее...
 Практически все захоронения демонстрировали образец безутешной скорби. Причём, на высоком художественном уровне.





















 Несмотря на то, что тема стоящего перед скульпторами задания ограничивалась весьма жёсткими рамками, свои мысли они часто выражали достаточно оригинально. Возможно, хорошим подспорьем в их работе была неординарность натур безвременно ушедших.
















 Бросилось в глаза, что большей частью выражали своё горе от утраты представительницы прекрасного пола. Это что, указывает на их излишнюю эмоциональность?






 Или здесь, в месте, где человек готовится предстать перед Судом Божьим, уже забыты ложь и притворство, а чувства выражаются в соответствии с их истинной ценностью для жизни? И мы, мужчины, на самом деле, более достойны оплакивания, в случае своего ухода за Черту?... Чтож, хоть здесь это признано...






 Хотя данная могила может свидетельствовать о бесперспективных попытках представить дело наоборот...






 Собор Св. Карла Борромео занимает центр Центрального кладбища. Мне попалась похоронная процессия. Впереди неспешно шёл священник. За ним следовала группа из 20 - 30 пока ещё живых людей. Рядом с катафалком катили велосипед. Может быть, решили опустить в могилу. Если так, то правильное решение: кататься по Эдему должно быть весьма приятно...






 Кроме всего прочего, Центральное кладбище является туристическим объектом. Любопытные сновали кругом, больше всего было, конечно, китайцев. Вот они фотографируются у могилы Карла Риттера фон Фриша, зоолога, Нобелевского лауреата, первым разгадавшего язык танца пчёл На территорию приезжают целые автобусы желающих посмотреть на места последнего пристанища известных людей.






 На противоположной стороне улицы находится замковый комплекс Нойгебойде. Он возводился, начиная с конца XVI века, в качестве загородной резиденции для императорского дома Габсбургов.






 Сооружение весьма обширное, и я решил объехать вокруг него. В этом месте, с другой стороны неширокой дороги стоят частные дома, и их жители разбили рядом со стеной небольшие зоны отдыха и цветники, предварительно огородив их.






 Но, добравшись до высокого обрыва, остановился. Где-то здесь стоял лагерь турецкого султана Сулеймана во время первой осады Вены, в 1529 году. Удивило, что, несмотря на приличный внешний вид, заведение явно не стремилось пустить внутрь любопытного туриста: служитель закрыл ворота прямо у меня под носом, после того, как в них проехала машина. После этого я попытался попасть внутрь с другой стороны. Это оказалось несложно: в настоящее время в замке работает крематорий...






  Поблизости работал ресторан. Интересно, какое у него название? "У крематория"?...






 Еду дальше. Где-то там мой хостел. А дождик-то не прекращается...











 Начинается район Фаворитен. В одном из этих домов я найду место для отдыха.
















 Католическая церковь Св. Антония Падуанского была освящена в 1902 году.






 Дождь усилился. Я решил обойти великолепный храм вокруг и закончить на этом фотодень.


 

                                                                                                      Вперёд   

                                        Перейти к другим рассказам