Первая часть прогулки по Самарканду завершилась в центре города. Сюда же выходит холм Афрасиаб, на котором находилась древняя Мараканда. На его оконечности стоит мечеть Хазрет-Хызр, носящая имя учителя пророка Моисея и покровителя путешественников. Первый мусульманский храм на этом месте появился во время завоевания Согдианы арабами, в VIII веке. Он был разрушен в 1220 году воинами Чингисхана, нынешнее здание было возведено в 1854 году.






  Ансамбль мавзолеев самаркандской знати Шахи Зинда. Он формировался с IX по XIX век, и состоит из более, чем 20 сооружений. Название "Шах-и Зинда" переводится, как "Живой царь". Оно присвоено комплексу в честь двоюродного брата пророка Мухаммеда, Кусама ибн Аббаса, павшего в этом месте в битве с неверными.






 Сначала предстоит крутой подъём на холм Афрасиаб.






 Заглянув в один из первых мавзолеев, я увидел богато сервированный стол, вернее, пол. И сразу же был приглашён гостеприимными хозяевами пиршества составить им компанию. Предложение было принято с благодарностью (больше всего меня привлекли напитки, т.к. было жарко). Мне стало интересно:
 - У вас что, работа такая? - наверное, в моём вопросе можно было уловить нотки зависти.
 - Нет, отмечаем день рождения.
 Конечно, съел я совсем чуть-чуть. Наглеть не стоило, да и хотелось только пить. Понимая, что, если не уйду в ближайшее время, то могу остаться здесь навсегда ( и, тем самым, сорвать концовку далёкого путешествия), я засобирался и сказал:
 - Огромное спасибо. Не знаю, чем могу отблагодарить за столь радушный приём. Разве лишь, девушку поцеловать...
 Моё предложение было встречено понимающей улыбкой, но практической реализации не получило. Возможно, я не совсем верно выбрал объект изъявления благодарности...

 




  Первым делом посмотрим тыльную часть мавзолеев, этих врат в потусторонний мир. Нет ли здесь следов какого-либо секрета, которыми изобилуют рассказы о возвращении людей в объятия неминуемой Вечности?





















 Самые значительные сооружения были возведены во время правления Тимуридов, в XIV - XVI веках. Посмотрим этот город мёртвых в общем, не вникая в детали. Т.к. для подробного рассказа о местных обитателях нужно основательно проштудировать историю Средней Азии.




































 Обратим внимание на два фрагмента городской застройки.











 Кое-где двери гостеприимно открыты.






 Заглянем, раз уж так. Похоже, что в данном случае остановились на популярном в нашей стране варианте "с подселением".






 Ещё один мавзолей. Здесь не так тесно.





















 В Узбекистане подобные захоронения являются местами паломничества.






 В заключение, смотрим две двери, и уходим.











 Крепостная стена возведена недавно.






 Торговый купол Чорсу (XV век). Отреставрирован в 2005 году. При этом был снят накопившийся слой грунта толщиной 3 метра. В настоящее время здесь расположена Галерея изобразительного искусства.






 Мы уже на площади Регистан, главной в Самарканде. Её охраняют два тигра.






 Общий вид. Видно, что её основу составляют три грандиозных сооружения.






Рассмотрим их поочерёдно, слева направо. Медресе Улугбека (по левую руку) было сооружено первым, в 1420 году. В нём изучались, помимо богословия, математика, астрономия, философия. Лекции читали виднейшие ученые того времени. И сам Мирзо Улугбек преподавал в этом училище, где неоднократно проводил диспуты со студентами и учеными. Здесь слушал лекции Алишер Навои. Землетрясение 1897 года превратило медресе в руины. Его восстановление продолжалось более 70 лет, при этом было проведено немало уникальных работ.
 В 2007 году я забирался на кривой минарет. Это можно было сделать, заплатив дежурящим около него милиционерам. Оттуда открывается неплохая панорама города.






  Входим внутрь. Здесь идёт торговля.











Вид на центральную часть изнутри.






 Ещё один фрагмент двора.






 Часть помещений занята музеем. У входа Улугбек с коллегами и учениками.






 Пройдём внутрь.






 На этих ковриках сидели студенты, слушая учителя.






 В экспозиции показана комната жениха. Но предметы в ней, в основном, женские. Дело в том, что после свадьбы молодая жена должна была, в течение 40 дней, каждые сутки менять наряды. Образцы которых здесь представлены достаточно широко. Не помню уже, но что-то должен был менять и муж. Может быть, носки?...

 









  Сундук для приданого. Навряд ли в таком поместится 40 комплектов одежды.






 Возвращаемся на площадь Регистан. По центру медресе Тилля-Кари (1660 г). Его здание также подверглось серьёзной реставрации в XX веке.











 Михраб мечети (в нём молится имам). Своим видом подтверждает, что название (переводится как "позолоченное") дано этому медресе не зря.






 Посмотрим двор.











 Последнее сооружение на площади - медресе Шер-Дор (1636 г). Оно было построено на месте обветшавшей ханаки Улугбека. Название переводится, как "Украшенное тиграми". Его основание на 1,5 метра выше, чем отметка площади времён Улугбека (это видно на общем фото). Видимо, такова высота двухсотлетнего культурного слоя.











 Двор традиционен.






 Осмотр всех объектов отнимает много сил у посетителей. Часть из них, после этого, практически полностью лишается сил.






 Рядом с площадью высажены деревья, есть фонтаны.






 Решаю встретить здесь заход солнца. А пока покататься по центру. С заездом в соседний парк.





















 Памятник Алишеру Навои. Его можно считать обязательным для крупных городов Узбекистана.






 Что-то западноевропейское. Но сфотографировать объект невозможно из-за разросшихся деревьев.






 Останки городища Афрасиаб.






Возвращаюсь на площадь, изредка доставая фотоаппарат.











 Молодожёны снимаются на фоне древних сооружений.






 Темноты пришлось ждать недолго. В 2007 году, в это время, на площадке перед величественными сооружениями расположилась группа иностранцев, как я понял, французов. Им включили какую-то торжественную музыку. Это обстоятельство способствовало тому, что я долго здесь не задержался, т.к. считаю, что подобные картины требуют для своего осмысления полной тишины. Чтобы попытаться перенестись назад во Времени на несколько столетий назад. В этот раз музыка не звучала, но туристов вокруг было заметно больше.






Мне предстоял путь в гостиницу. В вагоне поезда, следующего в Самарканд, попались на глаза тараканы, ползущие по перегородке, на которую откинулась попутчица. Я её указал на обнаглевших насекомых, и она смахнула их небрежным взмахом руки. Вспомнилось, что один из многочисленных разговоров, которыми изобилует российское ТВ, был посвящён вопросу исчезновения тараканов в наших городах (возможно, у кого-то они остались, значит, вам просто повезло). В выступлениях участников ток-шоу звучала тревога: не признак ли это скорой беды? Наверное, пока паниковать не стоит. Тараканы живы и чувствуют себя хорошо, поэтому не надо заносить их в Красную книгу. Просто они уехали в сумках и чемоданах гастарбайтеров в тёплые края. ("Рыба ищет, где глубже, а таракан, где лучше..."). При заселении в гостиницу первой самаркандской ночью я был определён в двухместный номер люкс. С возможностью подселения, но этого не случилось. Не успел я допить чай, как увидел первого таракана. Затем всех остальных. Возможно, насекомые хотели представиться новому постояльцу и пожелать спокойной ночи. Но делали они это не слишком искренне, а потому я решительно встал и  взял в руку свёрнутую трубочкой газету. Подлые трусы сразу разбежались по щелям. Я счёл, что этого достаточно и завалился спать. Т.к. шёл уже третий час ночи...






 После прогулки по городу я появился в гостинице поздним вечером и собрался перекусить, но дежурная по этажу не дала мне электрический чайник. При том, что предыдущей ночью  её сменщица сама вскипятила воду и принесла в номер. Чтож, как говорят, "у каждого свои тараканы в голове" (да пусть они там и остаются, лишь бы дальше не расползались...). Пришлось идти за кипятком в ближайшую чайхану. Кондиционер в номере не работал, и это заметно влияло на комфортность сна. Пришлось открыть окно, а потому я проснулся рано утром от шума, который издавал готовящийся к торговле рынок. Оказалось, что моё окно выходило в его двор. Но это было мне кстати, я сходил на базар и купил свежей еды. В том числе, свиной грудинки. Продавщица сначала дала попробовать.
 - Какая вкусная! Вы её сами готовите?
 Изделия из свинины продавали русские, их было всего несколько человек.
 - Да, сами. Нет никаких перекупщиков. Делаем столько, сколько уходит, чтобы продукт не залёживался.
 - А русских-то здесь немного. Кто же раскупает ваши изделия?
 - В основном, узбеки...
 Рассчитался в гостинице, в которой провёл две ночи, и поехал в сторону площади Регистан, от которой отходили машины в следующий пункт моего путешествия - город Шахрисабз. Мечеть Ходжи Зудмурода (если я неверно прочитал, то прошу поправить).






 Минарет во дворе. Так и не понял, фотографировал ли я его ранее.






 Наконец-то поступило первое предложение помочь деньгами:
 - Брат, дай мелочи на проезд до дома...
 Произносивший эти слова нетрезвый узбек шёл по дороге с разбитым в кровь лицом. Возраст - между 30 и 40, то есть, самый подходящий для продуктивной работы.
 - Нет мелких, одни крупные... - куда ему в автобус в таком виде. Да и врёт, естественно.
 Мечеть Биби Ханум в лучах утреннего солнца выглядела просто сказочно.











 Прошёл внутрь по вчерашнему билету. Вообще-то, почти всё удалось сфотографировать накануне. Остатки колонн разрушенного айвана.






 Еду дальше. Медресе Улугбека на площади Регистан. Вчера я его снимал против солнца, а сейчас оно предстаёт во всей красе.






 Нахожу нужную мне стоянку автомобилей и оборачиваюсь назад. Где такое ещё увидишь...







                                                 Перейти к другим рассказам