Первые упоминания о Намангане относятся к концу XV века, а статусом города он обладает с 1610 года. После присоединения Кокандского ханства, в состав которого входила территория Ферганской долины, к Российской империи, он стал центром Наманганского уезда Ферганской области. В городе получили развитие образование, здравоохранение и промышленность, росла численность населения. В советское время данные процессы не прекратились. Сейчас Наманган является одним из крупнейших городов Узбекистана, количество его жителей превысило 475 тысяч.
В междугороднем автобусе, который вёз меня из Уч-Кургана, билеты продавал молодой кондуктор. Убедившись, что я его не понимаю, он показал указательный палец. Ясности для меня это не прибавило, и один из пассажиров подсказал:
- Билет стоит одну тысячу сумов.
Если перевести на наши деньги, то это было примерно 12 рублей, а, если учесть расстояние между городами (40 км), то недорого. Границы населённых пунктов, попавшихся по дороге, определить было непросто. Ферганская долина - одно из самых густонаселённых мест на Земле, и пустующих территорий здесь нет. Людские жилища чередуются с полями и фруктовыми садами. В России можно услышать мнение, что почти все узбеки уехали к нам на заработки. Картина за окном автобуса полностью опровергала данное заблуждение. Вдоль дороги перемещалась масса людей разных возрастов. Среди них была велика доля детей. В Намангане я вышел у гостиницы "Чорсу", скорее всего, получившей данное название по рынку, раскинувшемуся рядом. Огляделся вокруг и вспомнил 2007 год.
...Путешественник, пересекающий Узбекистан по шоссе, и ничего не знающий о нём, тем не менее, без проблем смог бы дать стране название. Он бы назвал её Страна ДЭУ... я, с удивлением, обнаружил, что количество марок автомобилей вокруг нас мало, меньше перечня блюд в меню захудалой чайханы, и все они марки ДЭУ. Нексия, Дамас, Тико и Матис. Немногие другие автомобили-это легковушки, произведённые в СССР времён развитого социализма...
Автомобильная реальность сегодняшнего Намангана не торопилась опровергать это наблюдение. Дамасы выстроились в ожидании пассажиров.
Собрав велосипед, я обнаружил, что заднее колесо спущено. Подкачал его и решил прокатиться, чтобы посмотреть, как оно будет себя вести. Заодно начать знакомиться с городом. Тем более, что для определения места прокола всё равно нужна ёмкость с водой. Немного проехал, сфотографировал данное здание и обнаружил, что без ремонта колеса не обойтись. Кто-то из прохожих посоветовал обратиться в ближайший шиномонтаж, но он оказался закрыт. Стал интересоваться наличием поблизости фонтанов или реки - безуспешно. И тут мой взгляд упал на обочину дороги. Вдоль неё тёк арык!... Как я мог забыть об этом!... Выбрал место поудобней и разобрал своего железного коня. Из кафе, расположенного напротив, в мою сторону направился хорошо одетый мужчина.
- Братан! Что у Вас случилось?...
- Да вот, колесо проколол...
- Здесь рядом шиномонтаж есть.
- Он закрыт, я уже смотрел.
- Вам нужно в чём-нибудь помочь?
- Нет, спасибо. У меня всё есть с собой. Да и работа предстоит несложная.
- А Вы не местный?
- Нет. Я турист из России.
- Что, прямо к нам на велосипеде?
- Нет, на велосипед я пересаживаюсь только в городе, а вообще передвигаюсь на поезде или автобусе.
- Когда закончите, давайте заходите ко мне. Я Вас пловом накормлю.
- Спасибо. у меня времени на это нет...
Времени на подобные посиделки у меня, действительно, не было. Собрал отремонтированное колесо и двинулся дальше. Здесь значительную часть застройки составляли одноэтажные дома. К некоторым дворам можно было добраться лишь по узкому проходу.
Мой велосипед.
Улочка пошире.
В настоящее время железная дорога Ферганской долины отсечена от остальной сети Узбекистана. Т.к. ветка на Ташкент проходила через территорию ныне суверенного Таджикистана. Трудно сказать, как она используется в настоящее время. Возможно, жители этих домов не слишком огорчены данным обстоятельством.
Верчу фотоаппаратом направо и налево. Вдруг вижу, что на меня строго смотрит женщина, вышедшая из одного дома.
- Не надо фотографировать!... - защищает она грудью своё жилище.
- Почему? - меня не слишком-то её дом интересует, т.к. он ничем не интересней остальных, но нужно же прояснить ситуацию.
- Не надо, и всё...
- Хорошо. Скажите мне, пожалуйста, где здесь находится церковь? - это вопрос не праздный, потому что улочки расположены слишком хаотично.
- Там... - недовольное выражение не сходит с её лица. Видно, что она меня пока не простила.
Вскоре выхожу к храму Архистратига Михаила. Насколько я понял, он в Намангане единственный в своём роде.
Церковь расположена на обычном участке, между жилых домов. (Интересно, не возмущает ли это соседей?). Видно, что Бог дарует им и кое-что из произрастающих здесь плодов. Раздававшиеся из глубины двора голоса подсказывали, что местные обитатели чем-то заняты, а потому, постояв немного и никого не дождавшись, я отбыл, так и не поговорив...
По городу протекает Северный Ферганский канал (прилагательное "северный" не слишком гармонично соотносится со здешней природой, но, тем не менее...).
Через него перекинуты мосты. Так что можно сказать, что Наманган - город мостов и канала.
На улицах много лотков со всевозможной снедью. Чаще всего продают лепёшки. Большая стоит 1000 сум, маленькая 500. Примерно 12 и 6 рублей. Сколько они весят, нигде не указано (я не видел), думаю, что большая примерно 500 граммов. Тогда получается, что хлеб здесь дешевле, чем в Петербурге, но сравним по стоимости с его ценой в небольших городах России и Украины. Встречаются продавцы напитков. Подхожу к одному из них:
- Кроме лимонада есть что-нибудь?
- Можете сока попить, - он кивает на арык.
Я сразу не могу сообразить, это что, шутка такая? И смотрю на него вопросительно. Он разрешает моё недоумение:
- Там, в воде, стынут закупоренные банки с соком.
Мечеть Мулло Бозор Охунд.
Слез с велосипеда и вошёл на территорию комплекса. В помещении, расположенном у входа, находились несколько мужчин. От самого старшего в мою сторону прозвучал вопрос:
- А Вы кто будете?
- Российский турист. Знакомлюсь с Наманганом.
Он одобрительно кивнул и продолжил:
- А из какого города?
- Из Петербурга.
Мужчина ещё раз одобрительно кивнул. Его улыбка становилась всё шире и заметней.
- Проходите к нам, сейчас плов принесут, - он улыбался уже так, как это делали басмачи в советских фильмах, прежде, чем нанести коварный удар исподтишка. Правда, там нашим героям всегда кто-нибудь приходил на помощь, а кто спасёт меня?...
- Спасибо, я уже поел. Лучше я осмотрю мечеть. У меня времени мало, завтра я уезжаю в Андижан.
- Пожалуйста, ходите, смотрите, фотографируйте... И, если надумаете, то присоединяйтесь к нам...
Это сама мечеть.
Похоже на мавзолей Бозора Охунда. Забыл спросить о предназначении сооружения. После разговора уже к тем людям не подходил из-за опасения, что, всё-таки, заставят сесть за стол...
Температура воздуха поднялась выше 30 градусов, но я чувствовал себя вполне комфортно в качестве велосипедиста. Но, конечно, пил достаточно жидкости, да не забывал лишний раз перебраться на теневую сторону. Местные жители поступали точно также. Подходя к делу создания прохлады весьма творчески. Это один из примеров. Небольшие хижины чайханы нависают над водой.
Вскоре показалась гостиница "Чорсу", в которой я решил остановиться. Парадный вход в неё был закрыт. А прямо во дворе начинался огромный рынок. Я сразу купил по пути что-то из провизии и стал пристёгивать велосипед к столбу.
- Вы что, собираетесь его здесь оставить? - громко спросил у меня высокий молодой мужчина, выглядевший вполне прилично.
- Да, а что?...
- Украдут сразу! Лучше возьмите его с собой! Вы же идёте в гостиницу?...
Эта речь меня на мгновение обеспокоила: "А вдруг, здесь, действительно, воры почище, чем у нас? Не успеешь оглянуться..." Кругом было людское столпотворение. На первых двух этажах здания располагались магазинчики, и покупатели, а то и просто зеваки, без устали сновали между ними и базаром. Лишаться велосипеда мне было нельзя.
- Неужели металлический трос не поможет, - я всё ещё прощупывал обстановку.
- Вы не представляете, какой здесь народ! Плюнь на землю, и то унесут! Иногда мне стыдно, что это узбеки!... Тирада произносилась в самой гуще толпы, но никто не обращал на неё внимания. Манера речи говорившего отсылала слушателей к знаменитому монологу из "Кавказской пленницы" ("Будь проклят тот день, когда я сел за баранку этого пылесоса!..."). После этого он добавил уже более спокойно, - ладно, Вы идите, а я присмотрю за велосипедом...
Для меня кое-что стало проясняться. "Вот в чём дело. Стало быть, хочет поработать в качестве сторожа. Но как загнул красиво. У нас, пожалуй, так не смогут... Дам я ему потом немного денег, т.к. талант должен на что-то жить и развиваться..."
- Хорошо. Я только устроюсь и сразу назад, - сообщил я неожиданному помощнику, снимая с багажника рюкзак.
Гостиница занимала два этажа наверху здания. Отсюда открывался отличный обзор на округу.
При вселении в гостиницу какое-то время ушло на оформление регистрации, которая в Узбекистане нужна всем иностранцам. В это время раздался телефонный звонок, и дежурная, разговаривая, стала поглядывать на меня.
- Да, он здесь... Скоро выйдет... Хорошо, я передам...
Потом сообщила:
- Звонил директор одного из магазинов. Тот, который охраняет Ваш велосипед. Он сказал, что отлучится ненадолго, но попросит кого-нибудь из работников за ним посмотреть...
- Что?... Это был директор магазина?... - и когда изумление меня немного отпустило, - зачем ему это нужно?...
- Ну как же... Наверное, он не хочет, чтобы гость Намангана пострадал...
Когда я вышел, то около велосипеда курил какой-то молодой парень...
В первую очередь посмотрим объекты, показанные издали на предыдущем фото. Данное сооружение является мостом.
В башне, находящейся рядом, удалось разглядеть столы на балконе. Что ещё вмещает данная конструкция, судить не берусь.
От группы мужчин, по-видимому, водителей, отделился один:
- Сфотографируйте меня!...
Снимаю и достаю из фотоаппарата карту памяти.
- Ваше фото здесь. Достать его оттуда я сейчас никак не смогу...
Он улыбается и машет рукой. Может быть он и не хотел фотографии, а понял, что мне не достаёт изображений жителей города?...
Подхожу к торговцу дынями:
- Могу я у Вас купить только кусок? Мне не нужно целую...
- Вот Вам нож, отрезайте столько, сколько нужно.
Кусок получился на славу. Спрашиваю:
- Чем я обязан?
- Ничего не надо! Ешьте на здоровье!...
- Ну зачем же?... Давайте я заплачу! - чтобы уговорить его, добавляю шутливо, - если с меня денег не возьмёте, то и другие будут подходить и отрезать бесплатные куски. С чем останетесь?...
- Ничего страшного... У меня дынь много...
Долгое время Наманган считался одним из религиозных центров Средней Азии. Особенно ярко это проявилось в конце XX века, когда отсюда стал распространяться радикальный ислам. Местом обитания новых Рыцарей Веры стала мечеть Мулло Киргиз, построенная в начале XX века. Провокационные действия ваххабитов вызвали возмущение значительной части горожан, которые потребовали закрыть этот рассадник конфликтов и нестабильности. Что и было сделано.
Когда я вошёл с фотоаппаратом во двор, помня, какой радушный приём был мне оказан в предыдущей мечети, и начал снимать, ко мне сразу подбежал молодой парень и сказал, что фотографировать нельзя. Да и находиться-то, вроде бы, можно только с разрешения, т.к. здесь сейчас учебное заведение. Нельзя, так нельзя. Мечеть можно увидеть на предыдущем фото.
У меня в рюкзаке всегда термос с чаем. Чтобы его заполнить зашёл в попавшуюся чайхану. Перекусил заодно. Остальные посетители не торопились. Наслаждались общением, трапезничали. Куда спешить? Впереди ещё много времени. Ведь жизнь такая долгая...
Мечеть шейха Эшона.
Она оказалась закрытой. Посмотрим внутрь через ворота.
Вскоре показался комплекс Ходжи Амина Кобры. Начинался он с мавзолея, построенного в XVIII веке, а позднее прирос другими строениями. На входе ко мне вышел охранник:
- Вы что хотите? - интонация его голоса позволяла услышать вопрос чуть иначе, - Вам что-то объяснить?
Так и получилось. Узнав, что я приехал фотографировать Наманган, он широким жестом пригласил пройти во двор и смотреть всё, что угодно.
Это мавзолей.
Внутри, по-моему, расположено оборудование для совершения молитвы.
Когда Аллах решает осведомиться, как идут здесь дела, то заглядывает через это окно.
Большая мечеть появилась позже.
На этом дастархане хорошо усваивается Коран.
Фрагмент старого дерева, росшего на территории комплекса.
Теперь главное место занимает двадцатилетний чинар.
Растут и фрукты, но немного.
Перед молитвой необходимо совершить омовение ног и рук.
Минарет у входа.
Во время осмотра ко мне присоединился охранник. Возможно, и присматривал заодно, чтобы всё закончилось без происшествий. Конечно, расспросил кто я да откуда, сам кое-что рассказал. Короче, расстались мы хорошо. Он попросил меня оставить отзыв в специальной книге и сфотографировать его на память. Что я, с удовольствием, сделал.
Медресе Мулло Киргиз построено в 1912 году.
Видно, что сооружение находится в состоянии ремонта. Какова скорость данного процесса, сказать не берусь.
Судя по наличию большого количества частной застройки, город развивался, в основном, хаотично. Новые районы, скорее всего, появились на месте ликвидированных строений прошлого. Центром Намангана, к которому сходятся многие магистрали, можно считать парк Бабура, основанный в 1884 году, и бывший сначала садом уездного начальника, а затем парком Пушкина. Он включил в себя территорию бывшей городской крепости, от которой, к настоящему времени, ничего не осталось.
Конечно, сюда подведена вода.
Которая, вместе с местным жарким солнцем, помогает человеку навести красоту.
Мавзолей поэта Нодима Намангоний.
Краеведческий музей. Узбекская надпись продублирована на русском и английском языках.
Парковую зону удачно продолжает административный квартал.
Монумент, думаю, посвящён независимости. Технически сложная композиция (птицы с колонной и между собой соприкасаются только крыльями) изображает журавлей, обративших благодарные взоры на северо-запад.
Технический университет.
Музыкально-драматический театр. Говорят, что в плане здание имеет форму креста.
Смотрим ещё одно новое здание и тронемся дальше.
Передвигаться по Намангану на велосипеде удобно. Транспортный поток здесь не слишком плотен. Постоянно останавливающиеся маршрутки часто не приближаются к поребрику, т.к. потенциальные пассажиры заранее выходят подальше на проезжую часть, а самый правый ряд занимают пешеходы, велосипедисты, граждане с различными телегами и прочими подручными средствами, движущиеся в обоих направлениях.
Кинотеатр имени поэта Боборахима Машраба. На фасаде приведены его слова на узбекском и русском языках. "Я не ангел, не дух святой, а человек я земной, родившийся в Намангане". Думаю, что это абсолютно правильно. Можно было бы, конечно, не переводить этих слов на русский язык, а заявить "Хотят знать произведения Машраба, пусть учат узбекский язык". Но в таком случае у данного поэта было бы меньше читателей. А так добавился я...
Далее попадаю на площадь украшенную ещё одним монументом. Сооружение выглядит универсально, его можно посвятить практически любому событию или чувству. Но слетевший на него с герба страны орёл и находящийся ниже государственный флаг указывают, что сооружение возведено в честь Узбекистана.
В сторону, противоположную центру, отходит улица, на которой строительство только ещё идёт. Длинные тени, которые стали отбрасывать предметы, подсказывают, что удаляться по ней нельзя. Пора поворачивать.
У обочины дороги постоянно стоит много желающих проехать на маршрутке. Думаю, что данные автомобили перевозят огромное количество пассажиров. Какова реальная вместимость (а загружают именно столько, сколько поместится) этих микроавтобусов сказать сложно. Вот наглядный пример. Думаю, что ГАИ претензий не выдвигает, иначе водители соблюдали бы требования, указанные в техническом паспорте.
- Девушки! Скажите пожалуйста, что находится в этом здании?
- Ну это, свадебное...
- Дворец бракосочетаний?
- Да, а почему Вы спрашиваете? - видимо, намекая на мой возраст.
- Да я за невестой приехал. Но мне нужна которая плов хорошо готовит...
- У нас все его умеют делать, - улыбаются довольные, что их умение востребовано в современном мире.
Вскоре снова показываются улочки старых кварталов, и я ныряю в первую же из них. Какая-то мечеть повернулась спиной ко мне.
Переезжаю через канал и вижу ещё одну. Тут стоит задержаться, т.к. она выглядит очень интересно.
Табличка извещает, что она посвящена Абдул Кадыру. Но и любой из венецианских дожей счёл бы за честь...
Следующая остановка - Детский парк. Построен недавно.
Здесь много воды и масса развлечений. Есть даже огромные аквариумы с рыбами.
Не знаю, копия ли это (уменьшенная) какого-то конкретного объекта или собирательный образ узбекского колорита.
Огромная сцена. А фотографирую я с трибун. Здесь проходят концерты и праздники. В центре опять журавли. И число 22, обозначающее возраст узбекской независимости.
Мемориал Победы.
По бокам галереи со списками павших жителей. Обратите внимание на искусную обработку дерева.
Я приближаюсь к гостинице. Завтра рано вставать. Последняя фотография старинного дома. Принадлежность его остаётся мне неизвестной...
Перейти к другим рассказам
|
