Карши является административным центром Кашкадарьинской области, находящейся в южной части Узбекистана. Местные историки считают, что его возраст равен примерно 2700 лет. Численность населения 240 тысяч человек.
 На стоянке автомобилей в Шахрисабзе я поинтересовался у водителей, кто из них собирается в Карши. Оказалось, что туда готова ехать только одна машина, а место рядом с шофёром уже занято. Т.к. было неизвестно, когда появится следующая возможность, то я согласился сесть сзади и стал складывать велосипед. К багажнику была привязана большая пустая пластиковая бутылка для воды (дополнительная), и я стал искать взглядом урну или мусорный бак, чтобы освободиться от ставшей ненужной вещи. Понимая, что эти поиски будут безрезультатными, один из попутчиков обратился ко мне:
 - Да бросайте в тот ящик. Это Вам не Россия, а Узбекистан!
 Как позднее оказалось, он долго работал в России, в разных регионах, и на разных должностях, а потому, с полным основанием, считал себя специалистом по сравнительному анализу наших стран. Возможно, я бы и без подсказки пришёл к данному решению, т.к. и сам обратил внимание, что, хотя узбекские города и нельзя назвать грязными, а центральные улицы их обычно, вообще, в полном порядке, то районы рынков, автостоянок и иных мест скопления народа, страдают от обилия мусора. Последним пассажиром оказался тучный мужчина с портфелем, на сиденье стало слишком тесно, а потому от фотографирования во время движения пришлось отказаться. В дороге бросилось в глаза, как возле кладбищ пассажиры прикладывали ладони к лицу и что-то шептали.
 На въезде в Карши оказалось, что основные дороги закрыты для проезда. До центра, где я выходил, добирались узкими улочками и переулками, поминая приехавшего руководителя недобрым словом (кто конкретно приехал, как я понял, люди ещё не знали). Вскоре машина остановилась.
 - Вам туда, а мы поворачиваем.
 Было видно, что это одна из главных улиц. По-моему, в данном сооружении находится главпочтамт.






  Административное здание.






 Рядом с ним памятник узбекской семье. Думаю, что это семья будущего, пока же в здешних ячейках общества детей больше.






 Вдоль улицы протекает канал. Его берег обустроен и служит местом для прогулок.






 Русло перегорожено плотинами. Встречаются небольшие мостики. Трудно сказать, что за жидкость льётся из трубы. Вот и ребята задумались над тем же.






 Скорее всего, флаги были вывешены в честь приезда высокого гостя.






 Местный драмтеатр.






 Урну охраняет строгий лев.
 - Не сори, а то укушу!...






 Вроде бы, вход в парк.






 Мне предстояло определиться на постой. Первым делом я отправился в гостиницу "Карши". Снаружи она выглядела вполне респектабельно, но как только я вошёл внутрь, стало ясно, что заведение переживает не лучшие времена. Подходя к стойке, я уже понимал, что лицензии у них нет. Так и оказалось. В конце концов, я устроился в другом месте, сходил в ближайший магазин и осмотрелся в номере. Это был самый дорогой вариант за всё время моего путешествия. Какие-то предметы можно было, действительно, посчитать шикарными, но я счёл их бесполезными, зато нормальных стола со стулом не нашлось. Не оказалось и чайника или иного устройства для кипячения воды. Портье сообщил, что кипяток мне могут принести прямо в номер. Воду принёс молодой работник, и после того, как я взял её, постояв, и, видя, что постоялец не понимает, произнёс:
 - Вода платная. Стоимость 1000 сум.
 За эти деньги в чайхане приносили литровый чайник заваренного чая. Оплатив заказ, я понял, что купленная накануне дыня обошлась мне чуть дороже.






Утром следующего дня я рассчитался в гостинице и отправился в город. Местный телецентр, если не ошибаюсь.






 На центральной улице повернул к окраине, чтобы оттуда начать знакомиться с городом. Ехал по проезжей части, радуясь, что она абсолютно пуста.
 Городские часы.






 Время от времени в  сторону велосипедистов раздавались грозные свистки, после чего те (и я в том числе) перебирались на тротуар, удалялись немного и опять выбирались на дорогу. Наконец около меня выросла фигура милиционера. Он громко дунул в свисток и палкой решительно приказал покинуть дорогу. Я остановился около него:
 - Вы же знаете правила дорожного движения. Я сейчас ничего не нарушаю.
 - Временно нельзя там ехать.
 - Хорошо, что же мне делать?
 Он показывает на тротуар.
 - Но здесь же асфальта нет. Не могу же я двигаться на велосипеде по щебню...
 Милиционер пожимает плечами и показывает рукой на свои погоны, что можно расценить, как "У меня же приказ, братан. Войди в моё положение и не выпендривайся...". Нечего делать. Какое-то время качу велик перед собой.
 Судя по вывеске, данный банк занимается ипотечным кредитованием. По дороге из Шахрисабза в Карши говорили на эту тему с попутчиками. Грузный мужчина с портфелем, которого можно было принять за ответственного работника, сказал, что программа, принятая в Узбекистане, по которой в стране стали строить частные дома для молодых семей, штука хорошая, но, бывает, проводится в жизнь бездумно. Это касается тех случаев, когда жильё строят в чистом поле, где не будет возможности подвести к нему коммуникации. Правда, тут же признал, что подобное случается нечасто. Потом он добавил:
 - Газ добываем, а во многих домах его нет...
 Показалось, что подобная ситуация мне уже где-то встречалась.






В Карши отличный спортивный центр. В городе есть футбольный клуб "Насаф". Возможно, он играет на этом стадионе. Этот район является одним из центров добычи углеводородов. Видно, что не всё уходит в центр.






 Рядом находится несколько спортивных сооружений.











 Парень, собирающий "бакалажки", пытался развернуть осла. Оказалось, что дело это непростое. Я подошёл, потрогал животное. Водитель животного начал что-то бормотать, но я не обратил на это внимания. Попытался постучать ишаку по рёбрам, в надежде, что тот сдвинется с места, но тщетно.






 Вскоре мимо проехала свадебная карета. Из ворот местной сержантской школы вышли женщины с вёдрами и швабрами. Спрашиваю у стоящего рядом милиционера:
 - Курсанты сами полы не моют?
 - Нет.
 Кстати, на автомобилях скорой помощи в Узбекистане иногда ставят знак красного креста, иногда красного полумесяца. Возможно, крест стоит на старых машинах.






Мемориальный комплекс "Абу Убайда ибн аль-Жаррох" (один из ближайших соратников пророка Мухаммеда) был возведён в XV веке, а отреставрирован недавно. Это вход на территорию.






 Далее идёт широкая и длинная аллея с цветниками. Оборачиваемся назад.






 Мавзолей, возведённый в честь данного святого.






 Захоронения уважаемых людей.






Место для отдыха. Есть информация, что сюда приходят сотни людей каждый день. Иногда их количество может доходить до нескольких тысяч.






 Старый чинар заботливо сохранён.






 На верхушке минарета муляж гнезда аистов. Подобное встречаю первый раз. На выходе разговорился с милиционерами, прячущимися в тени здания от солнца. Оказалось, что в Карши приехал сам президент Узбекистана. Мы все никуда не спешили, поэтому я смог получить от них некоторую информацию о городских достопримечательностях. Потом разговор перекинулся на русских и узбеков. Я уже много проехал по Узбекистану, но нигде не слышал каких-либо жалоб на плохое отношение к узбекам в России. Хотя, конечно, такие случаи есть. И связаны они, в основном, со статусом гастарбайтера, который далёк от уважения окружающими. Видимо, люди реально оценивают ситуацию. Один из милиционеров спросил:
 - Ну, а если бы я приехал Россию посмотреть, и мы сидели бы в большой компании. Не столкнулся бы я с неуважительным отношением к себе из-за своей национальности?
 В этот момент его позвали коллеги и он отошёл. Но, честно говоря, я не знал, что ответить на его вопрос...






 Наличие большого количества сотрудников МВД на улицах города создавало для меня определённые проблемы, поэтому я попытался понять, в какой части города их нет. Президентского маршрута-то я не знал. Свернул на какую-то второстепенную улицу и обратил внимание на выставленные у дороги бутылки с жидкостью. Оказалось, что это предлагается бензин. Значительная часть транспорта здесь ездит на газе. С бензином же есть проблемы, на заправках его продают в ограниченном количестве, поэтому и существует подобный бизнес.






Медресе Абдулазизхана (1905 г).






 Современный торговый центр в том же стиле.






 Мост через реку Кашкадарью (XVI век) длиной 122 метра. Только его сфотографировал, как услышал оклик в свой адрес. От группы милиционеров отделился мужчина в штатском и направился ко мне.
 - Вы почему фотографируете?
 - Я турист из России. Приехал посмотреть Карши. А в чём проблема?
 - Видите ли, в настоящее время съёмка здесь запрещена. Придите для этой цели завтра.
 - Но я сегодня вечером уезжаю.
 - Ничем не могу Вам помочь. Фотографируйте где-нибудь в другом месте.
 - А до какого времени будет действовать запрет?
 - Примерно до 19 часов.






 Я перебрался на противоположную сторону улицы и незаметно сфотографировал какое-то медицинское учреждение. (Т.к. твёрдо понимал, что не нанесу своими действиями никакого ущерба безопасности Узбекистана).






 После этого двинулся вдоль реки, надеясь, что президент не надумает ехать в эту сторону.






 Пойма Кашкадарьи кажется оазисом в пустыне.






 В некоторых местах город выглядит полностью вымершим. На территории водонапорной башни (видна впереди) набрал воды. Вместе со мной заправлял несколько больших ёмкостей местный житель.
 - Что у вас в доме нет водопровода?
 - Нет.
 - Ничего, президент приехал, как только узнает, что не везде вода подведена, сразу прикажет проложить трубы. Надо только ему как-то сообщить об этом.
 Мужчина невесело улыбнулся:
 - Да, они проложат... Долго ждать надо будет...






 Новое учебное заведение или культурный центр. Надпись на русском языке гласит, что принимаются заявки на участие в фестивале.






 По району протекает арык. К каждому двору через него переброшен мост.






 Встречаются целые площадки, соединяющие оба берега. На них может находиться даже небольшой магазин. (В тот момент почти все оказались закрыты. Видимо, ждали, пока президент уедет). Или помост кафе, как в этом случае. Соотношение цен отличается от российского. Килограмм хорошего винограда стоит 2000 сум, а один банан 2500 сум. Виноград растёт здесь, а бананы нужно везти издалека.






Медресе Шарафбай (XVIII век). Когда фотографировал, подошла женщина и поинтересовалась, не под снос ли готовят место.






 Похоже на мечеть. Сунулся было в центр, но дорога оказалась перекрыта грузовиками, поставленными поперёк улицы. Придётся ждать. Может быть, Ислам Абдуганиевич захочет пообедать, и на то время проезд разрешат. А если повезёт, то и вздремнёт после трапезы, тогда, вообще раздолье... Все жители в один голос говорят, что он приехал снимать с должности местного руководителя области.






 В здешнем строительстве широко применяют кирпич-сырец собственного изготовления.






 Я выехал к большому рынку и стал водить носом, пытаясь определить направление, в котором находится чайхана. Найдя её, зашёл внутрь прямо с велосипедом, как делают это местные жители. Перекусил самсой, которую обильно заливал острым соусом, входящим в обеденный комплект. После этого заправился чаем, подкупил продуктов и пошёл к торговцам, стоящим у входа в основное здание. Первый же собеседник оказался человеком разговорчивым и доброжелательным. Он подсказал мне, что интересного есть рядом и пригласил обращаться к нему и в дальнейшем:
 - Меня Али-Баба зовут. Найдёте, если буду нужен.
 Торговое сооружение поблизости.






 Дальше начинался парк. Я дошёл только до самолёта.






 - Скажите пожалуйста, как называется эта мечеть?
 - Бекмир. А Вы откуда?
 - Из Петербурга.
 - О! Мы недавно там были...
 - А теперь я у вас...






 Медресе Одина (XVI век). Сооружено на месте бывшего дворца Кебек-хана. Оно примечательно тем, что было единственным в своём роде учебным заведением, в котором учились женщины.






 В настоящее время внутри ведутся ремонтные работы. Вроде бы, работает небольшой музей. Это вид снаружи.






 И изнутри.











 Средневековая сардоба (сооружение для сбора воды). Как рассказал мне работник, занимающийся поблизости благоустройством, её нашли недавно, удалив толстый слой грунта. Видимо, от неё оставалась только нижняя часть.






 Внутри помещения интересная акустика.






 В это отверстие вода поступала. Древний деревянный фрагмент похож на высохшую лапу гигантского животного.






 В мечети Киличбой (XIX век) в настоящее время работает исторический музей.
















 Бани (XVI век).






 Следующий пункт осмотра - мечеть Кок-Гумбаз (XVI век). Она обладает обширной прилегающей территорией, на который проведены работы по благоустройству и озеленению. Сохранено древнее дерево.






Административное здание выглядит традиционно.






 Рисунок потолка отдаёт дань советскому периоду, во время которого республика сделала большой шаг вперёд (сомневающиеся могут посмотреть массу фотографий, сделанных в XIX веке, причём не только русскими, но и иностранными гражданами).






 Конечно, здесь великолепная дверь. Узбеки в этом деле большие мастера.






 Подобные картины мне уже приходилось видеть не раз. Спальное место на свежем воздухе. Надо думать, что данный процесс на территории храма проходит с двойной пользой.






 Вот и сама мечеть. Она огромна. Это вид снаружи.






 И то же самое изнутри.











 Кок-Гумбаз означает "Голубой купол".











  После мечети решил прокатиться по улице, уходящей вдаль и достаточно оживлённой. На ней открыто множество лавочек, в которых, наряду с привычными нам строительными материалами, продают солому и тростник, а также кирпичи из глины и с наполнителем, изготовленные здесь же. То есть, в ход идёт практически всё, чем одарила эту землю Природа. Неожиданно среди всего этого увидел роскошное здание.






Монумент на холме. Скорее всего, воинский. Состояние некоторых его частей показывает, что возведён он был уже давно, возможно, в советское время.






 От него открываются хорошие панорамы на город. Есть и пологий спуск.






 Культурный центр.






 Я взял направление на железнодорожный вокзал. Остановился в чайхане, находящейся  на окраине парка. Сидевшая за соседним столом группа милиционеров указывала на то, что президент Узбекистана уехал из города. Мои мысли обратились к деятельности Ислама Каримова. Я уже проехал значительную часть руководимой им страны, и хочу сказать, что мне понравилось рациональное расходование средств, направляемых на благоустройство и строительство. Как правило, в крупных городах велись работы по формированию нового центра. Несмотря на то, что излишков земли во многих регионах немного, здания возводились невысокими, а улицы закладывались широкими, что создавало ощущение простора. Стремление к помпезности выражено крайне слабо, строится, в основном, то что нужно. Значительная часть исторических сооружений отреставрирована или находится в стадии ремонта. Если сравнивать с соседним Казахстаном, а это делается с незапамятных времён, т.к. именно между этими республиками велась негласная борьба за право считаться лидером региона, то узбекские города мне понравились больше. Это при том, что в распоряжении президента Назарбаева находятся значительно большие средства.






 Зашёл в Интернет-кафе осведомиться о времени его работы, но выяснилось, что Интернета в нём нет, а посетители дуются в стрелялки. А нужно ли, вообще, стремительное увеличение пользователей Сети в Узбекистане? Ведь он отвлекает. От работы, от учёбы, от семьи...
 Зато в строительстве здесь не отстают от мировой моды.
















 Пригляделся к одному из зданий около вокзала и увидел, что у него проветриваемый чердак.






 В близлежащем дворе наткнулся на интересный памятник. Ему бы стоять в центре... Бок верблюда был вскрыт, видимо, местные ребята пытались понять, как он устроен. После этого я переместился на привокзальную площадь. В чашу фонтана (неработающего, но с водой) спустились двое мальчишек в школьной форме и долго там возились. Дежуривший рядом милиционер невозмутимо наблюдал за их игрой. Школьники в Узбекистане видны на улицах до позднего вечера, возможно, это связано с тем, что они учатся в две смены. Вскоре зашло солнце. Где-то вдали стучали колёса моего поезда...



                     

                                               Перейти к другим рассказам