Первые упоминания о Дрездене относятся к началу XIII века. Наибольший расцвет города пришёлся на начало XVIII века, когда он являлся столицей курфюршества Саксония. 13 и 14 февраля 1945 года Дрезден был сильно разрушен в результате бомбардировок английской и американской авиации. Численность населения города 530 тысяч человек.
Из Праги в Дрезден я уезжал на автобусе. Сразу бросилось в глаза, что стоимость билетов выше, чем можно было предположить, ориентируясь на внутричешские линии. Когда я вошёл в помещение автовокзала с велосипедом, то сразу получил предложение от дежурного выйти на улицу. Показал ему на рюкзак, прикреплённый к багажнику:
- Украдут же...
Ответ был ожидаем:
- Что поделаешь...
Пока находился на перроне, рядом остановился автобус с молдавскими номерами. Из него сразу высыпали загорелые мужчины с обветренными лицами и некоторые из них закурили. А в Чехии во многих общественных местах запрет на курение. Не успели ребята насладиться порцией никотина (а заодно и потравить окружающих), как к ним подошли полицейские и потребовали документы. За паспортами молдаване полезли в сумки, стоящие в багажном отсеке. Который был более, чем наполовину, забит старыми покрышками для легковушек. По-моему, дело кончилось штрафом...
Вскоре я уже ехал по западу Чехии. Пейзаж за окном был вполне позитивным: небольшие населённые пункты, такие же поля и предприятия. Мне предстояла одна остановка - в городе Усти-над-Лабем. Куда мы добрались через час. Автобус долго ехал вдоль берега, который на значительном протяжении был застроен.
Здесь мы долго не стояли. После того, как за двумя севшими пассажирами закрылись двери, автобус отправился дальше. Над одной из скал высился старинный замок.
После Усти-над-Лабем были ещё два тоннеля. На выходе из второго пассажиров ждала проверка документов. Вскоре показался Дрезден. Я поселился в дешёвой гостинице, которую держали турки. Т.к. это был не хостел, то я оказался без кухни, чайника и кипятка (последнее обстоятельство меня особенно огорчило). Номер был также многоместным, но стоимость проживания была уже выше (как никак отель!). Я быстро устроился и выехал к реке. В Дрездене её называют Эльба. Вид от моста Марии. На самом деле мостов здесь два: автомобильный и железнодорожный, один рядом с другим.
Конгресс-центр. Вид сбоку.
Центр города. Т.к. время было уже послеобеденное, то решил этот берег (левый) исследовать завтра, а сегодня покататься по правому, на котором и остановился.
Район Нойштадт (Новый город) находится рядом с рекой.
Японский дворец начал строиться в 1715 году, впоследствии был неоднократно реконструирован. В настоящее время в нём работает Музей этнографии.
Небольшой ресторанчик.
Протестантская кирха Трёх волхвов. Её колокольня возведена в 1857 году, сама церковь старше более, чем на век.
Рядом фонтан Ребекки. Он был сооружён в 1864 году, в 1952 году скульптура пропала и была восстановлена только в 1994 году.
А это современный фонтан, по которому можно кататься на велосипеде.
Два 20-метровых бронзовых флагштока, установлены в 1893 году в честь визита императора Вильгельма I (это один из них). В момент моего пребывания сами флагштоки были сняты на реставрацию. О том, что их поставят позже напоминают штыри крепления, видимые в верхней части постамента.
Памятник курфюрсту Августу Сильному (Золотой всадник). Он скачет в направлении Польши, чтобы занять престол Речи Посполитой. Фигура выполнена из меди и покрыта золотом. При его правлении Дрезден стал прирастать шикарной архитектурой, были основаны городские музеи. Т.к. эта деятельность требовала больших денежных вложений, то Август привлекал для решения финансовых вопросов алхимиков, обещавших получить золото из ртути. Обещаний своих они не выполнили, зато получили первый в Европе фарфор, после чего в Дрездене и соседнем Мейсене были открыты фарфоровые производства.
Две скульптуры, изображающие реки Вислу и Эльбу, были установлены в 1742 году (тогда они находились в ведомстве одного монарха). В 1938 году фигуры были заменены на новые. Это одна из композиций. Как видно, местные жители не оставляют попыток сделать их ещё краше.
Осмотримся рядом. Вообще, здесь много зданий, построенных во второй половине XX века. Видимо, пространство для них было подготовлено союзниками СССР по антигитлеровской коалиции. Но есть и включения старых (либо восстановленных) зданий.
Компания весёлых слоников находится на месте бывшего цирка Саразани, уничтоженного во время бомбёжки.
Музей саксонского народного искусства занимает здание, построенное в XVII веке.
Скульптура у входа.
Здание министерства финансов Саксонии вступило в строй в 1896 году. Выглядит мрачно. Но очень представительно.
Государственная канцелярия (1904 г). На крыше золотая корона.
Пока я движусь рядом с Эльбой. Появляется возможность выйти к реке, и я ею пользуюсь.
Прямо у воды идёт велодорожка. Конечно, надо взять её на заметку.
Пока же нахожусь в саду, начинающемся от здания канцелярии.
Статуя лучника установлена в 1936 году.
Здание 1901 года постройки.
Далее начинается розарий. Посетителей встречает обнажённая фрау.
Розам было ещё рано цвести, а деревья радовали глаз.
Прогулочные теплоходы были рядом постоянно.
Новый Вальдшлёсхенский мост. Из-за его строительства Дрезден был исключён из списков мирового культурного наследия ЮНЕСКО. А я поддерживаю горожан. Список важный, но мост нужнее...
Я уже давно еду по шикарной дорожке вдоль самой воды. Не тороплюсь, поэтому меня все обгоняют. Да и велосипед у меня тихоходный (мне другой и не нужен). Мысленно констатирую это обстоятельство:
- Не родился ещё тот велосипедист, которого я обгоню...
Тут впереди вижу дедушку, который с трудом крутит педали. Добавляю ходу, и обхожу его правым бортом. После этого снова возвращаюсь к рассуждениям:
- Нет, оказывается, он просто ещё не умер...
Не поверил бы раньше, что недалеко от центра крупного города в Германии может быть такой выход к воде.
Бывшую водопроводную станцию собираются перестроить в шикарное жильё.
Затем я развернулся и поехал в обратном направлении другой дорогой.
Лютеранская кирха приглашает на концерты классической музыки. Возведена она была в 1857 году, перестроена в 1929-м и ещё раз восстановлена к 1960 году.
Углубился подальше. Возможно, застройка этого места тоже восстановлена, но в том виде, в котором она существовала до войны.
Бывший плац стал уютным парком.
На кирхе нет креста, видимо, недействующая.
Несколько взглядов вдоль улиц.
Гарнизонная кирха была сдана в 1900 году. Она интересна тем, что является двойной церковью: одна половина протестантская, другая католическая.
Посмотрим поближе.
Военно-исторический музей занял бывшее здание гарнизонного арсенала (1877 г). Современная пристройка появилась в 2011 году.
Рядом памятник советским воинам. Неподалёку охрана музея, поэтому можно сказать, что он находится под присмотром.
На одной из улиц показалась башня, похожая на колокольню собора Парижской Богоматери. На её ступеньках сидел мужчина, похожий на турка, с открытой бутылкой пива в руке. Я попытался выяснить, действует ли храм. Он показал мне за угол: "Туда!..."
К зданию шли люди, но показалось, что оно без крыши. Я направился внутрь.
У входа сидела особа средних лет и продавала билеты. Я мобилизовал свой запас английских слов и задал первый вопрос. Ответ меня обрадовал:
- Можете говорить по-русски...
Оказалось, что это разрушенная во время войны церковь Санкт-Паули (1891 г). В последующие годы здание частично восстановили, и в нём стал работать культурный центр. Затем образовался Театр разорения, который ставит здесь свои пьесы, деля помещение с другими коллективами (в тот день можно было послушать чешскую польку).
Заведение долго работало под открытым небом. В 2011 году зданию сделали стеклянный потолок.
Хозяин мероприятия сновал по залу. Я как глянул на него, так сразу понял, на кого он похож. Настоящий Воланд из "Мастера и Маргариты". А кому ещё придёт в голову распивать алкоголь в храме?
Кирха Св. Петра (1890 г) издали привлекает внимание своими изящными формами.
Близится вечер, и я подкатываю к своей гостинице. Не спеша складываю велосипед и пытаюсь разобраться в своих впечатлениях. Что-то не показались мне немцы пока слишком дисциплинированными. Это касается пешеходов и велосипедистов, которые, во-многом, похожи на российских: могут перейти дорогу там, где удобно, или на красный сигнал светофора, если рядом нет опасности. Но это и радовало: значит, я буду чувствовать себя здесь вполне комфортно...
Назад Вперёд
Перейти к другим рассказам
|
