Первый день в Бухаре закончился и удалился почивать на одну из полочек моей памяти. Проснувшись утром я отказался от предложенного завтрака ( каша, сыр и яйца), т.к. он выглядел слишком европейским ( я что, для этого сюда ехал?) и перекусил местными продуктами, принесёнными вчера. Самсой, виноградом и какими-то овощами. Причём, сначала показалось, что винограда слишком много, но, когда он закончился, то я подумал, что мог съесть и ещё. Заполнил термос горячим чаем и пошёл прощаться с портье. Вчера вечером, из окна маршрутки, я обратил внимание на какие-то интересные сооружения. Оказалось, что это восстанавливаются городские ворота. Раньше они стояли на каждом выезде из города.
Самаркандские.
И ещё одни. Температура воздуха примерно 25 градусов. С учётом низкой влажности и лёгкого ветерка погода воспринимается, как сверхкомфортная. Кручу педали без спешки, ровно дышу и стараюсь запастись прохладой. Вдруг колесо стало гулять, как бывает при его проколе. Остановился и осмотрелся. Оказалось, что это плитка уложена на хлипком основании и болтается. Тротуар достаточно длинный и проехав его полностью можно заболеть "морской" болезнью. Находясь за тысячи километров от настоящего моря.
Поехал дальше и увидел в стороне необычный купол.
Это старое кладбище. Посмотрим на мечеть с другого ракурса.
И пройдём внутрь. Оформление входа традиционно для этих мест.
При виде мужчины средних лет, шедшего в компании более молодого спутника, я обратился к нему за разъяснениями:
- Скажите пожалуйста, почему у данной мечети такой странный купол?
- А Вы это спросите у местного имама! Мы, верующие, и сами возмущаемся...
О том, что новшество мне показалось интересным, я решил промолчать.
Следую дальше. Кругом видны следы недавней реконструкции. Получается красиво.
Здесь можно набрать питьевой воды. Этот момент очень важен в Бухаре.
Старая мечеть.
И она, и миниатюрный минарет покосились от времени. Пруд также традиционен для подобных сооружений. По-узбекски он зовётся хауз.
Недалеко от меня останавливается человек, в котором без труда угадывается руководитель. Он задумался, глядя на территорию. Видимо, что-то его не устраивает. Хотя может мыслить и о чём-то личном, т.к. рабочее время, как нельзя лучше, подходит для подобных занятий. Вскоре он возвращается на грешную землю и мы встречаемся глазами.
- Скажите пожалуйста, с какой целью на территории комплекса построили вторую мечеть?
- Дело в том, что старая перестала вмещать всех желающих сделать намаз.
- А это кладбище, почему оно такое высокое?
- Возраст его оценивается в несколько столетий, а то и больше. Первые захоронения были выполнены на уровне земли, а последующие взбирались на старые могилы. Поэтому оно и росло вверх.
"А как же привидения? О них кто-нибудь подумал? Им же теперь не выйти на поверхность!..." Но я не успел озвучить эту мысль, т.к. к моему собеседнику подошёл какой-то рабочий и отвёл его в сторону. Позже мне встретилось фото этого кладбища, сделанное более века назад. Выглядит оно ниже.
Наконец, я добрался до мавзолея Бухория, проповедника и просто хорошего человека (так мне его представили, а каких-либо табличек не было). Рядом с помещением находился навес со скамьями, на котором несколько человек слушали чтение Корана или чего-либо подобного. Пока я фотографировал, они закончили, и ко мне направился молодой мужчина.
Спросив, чем я интересуюсь, он коротко познакомил меня с историей комплекса. По его словам, такой вид он приобрёл к 2009 году. Ранее кругом находились могилы, которые, во время ремонта, были ликвидированы, чтобы освободить пространство для строительства мавзолея и прохода к святыне. Внутри есть альбом, в котором находятся фотографии, запечатлевшие вид комплекса до начала реконструкции. Действительно, ранее местность напоминала обычное кладбище.
Изнанка купола.
Кроме самого Бухория, саркофаг которого весит три тонны, здесь также находятся захоронения его потомков. Видимо, святость передаётся по наследству. Но не в полном объёме, т.к. вес соседних надгробий уже меньше в два раза.
Уже идя обратно, понял, что не узнал о принадлежности этого сооружения. Но возвращаться не стал. Пусть в моём рассказе будет хоть одна небольшая тайна.
Очередной колледж. Похоже, что это самый распространённый тип учебных заведений Узбекистана.
Ансамбль Боло-хауз. Издали представляется скоплением множества непараллельных линий.
Основой его является главная пятничная мечеть построенная в 1712 году. В 1917 году к ней пристроили айван летней мечети (открытая часть с деревянными колоннами).
Вход в зимнюю часть.
Сбоку колонны кажутся достаточно ровными..
Минарет сооружён также в 1917 году.
Посмотрим, что внутри.
Тут же, в летней части, ведётся торговля. Некому выгнать торгашей из храма? Хотя сегодня эту часть мечети могли вывести из её состава.
Здание старого театра. Было закрыто на ремонт.
Заглянем в улочку старой Бухары. В данном регионе ведётся добыча газа. Как видно, он подведён и к частным домам. Возможно, не ко всем.
Медресе Абдуллохана (XVI век). Закрыто.
Напротив него практически такое же медресе Мадори-хана (того же времени постройки). Зайдём внутрь. Похоже, что здесь можно неплохо провести время.
Мемориал, посвящённый павшим в Великой Отечественной войне, выполнен в классическом для Узбекистана стиле. В центре скорбная фигура матери, а по бокам айваны, в которых размещены списки не вернувшихся с фронта.
Мавзолей Саманидов, династии, правившей в Средней Азии и Персии в 819 - 1005 годах. Считается, что сооружён он был в IX веке. До XX века мавзолей почти полностью был покрыт культурным слоем. В нём были обнаружены останки трёх человек. На вводном фото он показан с другого ракурса вместе с прилегающим прудом.
На протяжении веков город окружали мощные глинобитные стены. Очередной завоеватель их разрушал, но они всегда восстанавливались. Это происходит и теперь.
Я подобрался поближе, но дальше ехать на велосипеде не рискнул из-за состояния дорожного покрытия.
Мавзолей Чашма-Аюб (1380 г) также находится в парке Саманидов, разбитом на месте старинного кладбища.
В среднем зале сооружения находится колодец, который, согласно преданию, возник от удара посохом о землю праведника Иова (в мусульманских текстах Аюба). В настоящее время здесь располагается Музей воды.
Мемориальный комплекс богослова имама аль Бухари.
Медресе Джуиборий Калон (XV - XVII век).
Рядом с ним ещё одно медресе, Валидои Абдулазиз-хана, того же времени постройки.
Подойдём поближе.
Сохранился и южный участок городской стены.
Так он выглядит до ремонта.
Можно посмотреть, как этот самый ремонт производят.
Рядом мечеть ходжи Исмата. Слева погребения. Видно, что всё восстановлено недавно.
Тут же мавзолей. Судя по вывеске, тоже имеет отношение к этому же человеку.
Территория поблизости приводится в порядок.
Далее моя цель - мечеть Намазгох. Была заложена в XII веке, после этого неоднократно перестраивалась. В настоящее время находится в полуразрушенном состоянии. Когда искал дорогу, то спросил о ней у узбечки, одетой в европейскую одежду и хорошо говорящей по-русски.
- Так... Вам туда... А нет, в другую сторону... А лучше спросите-ка об этом у тех мужчин...
Женщины здесь в мечети ходят редко, молятся дома, поэтому ничего удивительного, что она не знала. Мужчины, сидящие под раскидистым деревом, увидев, что к ним отправлен человек за помощью, расправили плечи и приняли молодцеватый вид. После получения вопроса началось обсуждение, в результате которого было указано нужное направление. Мужчины остались довольны, что смогли помочь человеку, и что знали ответ...
Дом-музей Файзуллы Ходжаева, государственного деятеля Узбекистана первой половины XX века. Он принимал активное участие в разделении Средней Азии на национальные республики, а потому, до сих пор, одни чтут его память, а другие считают предателем. Дело в том, что народы региона были перемешаны, и резать приходилось "по-живому".
Теперь я передвигаюсь по узким улочкам.
Медресе Гозиен (XV - XVII век).
Состояние плачевное.
Мечеть Забиён - Дабиён (переведено мной). Построена в XVIII веке.
Мечеть имама Газоли (XVI век). Похоже, что куча песка намекает на возможность скорого ремонта.
Медресе Мулло Турсунжон (XVI век). Некоторую часть помещения занимает какая-то фирмочка, выставившая свою рекламу на улицу. Но прохожих здесь немного.
О нынешней ситуации в остальной части здания можно понять по этому фото.
Посмотрим жилую застройку.
Наконец, мечеть Достум-Чаргоси (1586 г). В данном районе, отстоящем от туристической тропы, оказалось много объектов, которые требуют серьёзной реконструкции. Но объём работ таков, что в ближайшем будущем этого навряд ли стоит ждать. К этому времени я уже слишком долго находился на солнце, а потому решил немного посидеть в тени и перекусить...
Перейти к другим рассказам
|
