Возраст Бухары превышает 2500 лет. На своём веку город повидал много завоевателей. Его покоряли персы, Александр Македонский, тюрки, арабы. Последние, в VII веке, привнесли в жизнь местного населения ислам. С этого времени началось строительство мусульманских культовых сооружений. В 1220 году Бухара была завоёвана войсками Чингисхана. В конце XVII века образовано Бухарское ханство (с 1756 года Бухарский эмират). В 1868 Бухарский эмират становится протекторатом Российской империи. В настоящее время город является административным центром Бухарской области Узбекистана.
 В 2007 году я уже посещал Бухару. Билетов на поезд я тогда купить не смог, а потому ехал всю ночь в переполненном автобусе.
 ...На автовокзале в Бухаре, в 6 утра, торчало несколько бомбил. Я остановил свой выбор на Москвиче, чуть моложе себя. На вопрос:"Он ездит?" местный Козлевич не обиделся, чем окончательно расположил к себе. Я попросил Бахтияра отвезти меня в дешёвую гостиницу, что и было сделано...
 В этот раз на руках у меня были железнодорожные билеты, купленные в России. Из Ташкента я выехал вечером. В Узбекистане, в настоящее время, правила посадки в поезд стали строже (в 2007 году было проще). Проход на перрон осуществляется после тщательной проверки пассажиров, почти, как при посадке в самолёт. Причём, если в России данная аппаратура стоит на железнодорожных вокзалах больше для вида, то здесь просвечивают все вещи, у всех граждан, без исключения. Расписание поезда составлено удобно. Сев вечером в Ташкенте, человек прибывает в Бухару утром. Первым делом, после прибытия, я попытался сдать ненужный билет. Но кассир опять не смог  выполнить данной операции, посоветовав обратиться к ним ещё раз, позже. Я вышел на привокзальную площадь, перехватил в каком-то подвальчике самсы на завтрак и наполнил термос горячим чаем. На Бухару у меня было запланировано два дня. Сначала нужно будет осмотреть пригороды. Поинтересовался у прохожего, в какую сторону мне лучше поехать сначала и вдруг увидел интересные ворота.






 После завоевания Средней Азии Россия стала быстро проводить в регион железные дороги. Так, в 1888 году, в 16 км от Бухары, вокруг станции, возник городок Каган. В 1898 году, архитектором Бенуа, здесь был построен новый дворец. Изначально он возводился для местного Ахад-хана, но, в конце концов,  стал резиденцией для высокопоставленных лиц, посещавших Бухару.






Вид сбоку.






 В Бухару пошла дорога прямо. Я же свернул направо, двинувшись похоже, по объездной. Т.к. вскоре дома располагались только слева от меня, по правую же руку простирались поля. Утро уже было в разгаре и народ спешил по своим делам. Многие, в том числе, школьники, передвигались на велосипедах. Кругом виднелась частная застройка в один-два этажа.
 Необходимый для ведения хозяйства инструмент можно приобрести в магазинчике простейших строительных товаров.






 Комплекс Саида Амира Кулола, толкователя ислама и проповедника. Кулол переводится, как гончар. То есть, заниматься теоретическими изысканиями, в то далёкое время,  нужно было без отрыва от производства, что практически всегда является положительной стороной для дела. Его деятельность проходила в XIV веке. На территорию ведут двое ворот.











Слева от минарета стоит небольшая мечеть.






  Такие двери всегда вызывают у меня живейший интерес. Есть забор, в нём дверь, а за ограждением нет ничего. Почему-то мне кажется, что так должен выглядеть вход в иной мир...






 Место погребения самого Саида Амира Кулола. На территории комплекса есть источник с водой, где можно пополнить свои запасы.






Продолжаю свой путь. Солнце, стремясь к вершине небосвода, пока ещё не достигло ощутимых успехов, а потому погода вполне комфортная. Лежащий у обочины бычок, похоже, ничуть не страдает от жары, но что будет позже?






 Всё так же жилые постройки находятся только по левую сторону. На полях собирают хлопок, но засажены они не так плотно, как в Ферганской долине. Встречаются пустые места. На одном из которых мужчина то ли рвёт, то ли срезает серпом траву и складывает её в большую тачку. Рядом не видно ни мотоцикла, ни осла, видимо потянет её он сам. Когда я проезжаю мимо (между нами метров 50), он машет мне рукой и что-то кричит улыбаясь. Я отвечаю ему тем же.
 Вдоль дороги стоят небольшие дома.






 Комплекс Бахауддина Накшбанда. Он был учеником Саида Амира Кулола и своей жизнью лишний раз доказал поговорку "Плох тот ученик, который не превзойдёт своего учителя". Бахауддин стал основателем суфийского ордена Накшбанди. Большую часть жизни он прожил в деревне, которая стояла на этом месте (там и сейчас есть селение).
 Я вошёл в эти ворота.






Дождался следующего за мной мужчину, чтобы уточнить, это ли комплекс Накшбанда. Оказалось, что это комплекс памяти его матери, примыкающий к основному, посвящённому её великому сыну. Бахауддину Накшбанду приписывают слова, что прежде, чем посетить его погребение, нужно сначала зайти на могилы его учителя Кулола и матери самого Накшбанда. Получается, что я сегодня интуитивно выполнил пожелание этого древнего мудреца.
 Территория активно благоустраивается. В большом количестве высаживаются цветы.






 Небольшая мечеть с таким же небольшим, выглядящим игрушечным,  минаретом расположились на самом лучшем месте у воды.






 Беседка у небольшого кладбища.






 И сами погребения. Рядом с могилой матери расположены другие саркофаги.






 В таких местах принято сооружать места, в которых удобно читать Коран.






 Я же только пополнил запас питьевой воды.






 Возвращаюсь назад и поворачиваю к комплексу самого Накшбанда. Это ворота.






 Проходим через них.






 Мечеть Кушбеги (XIX век) и минарет (1720 г). Слева от минарета виден фрагмент сооружения. Это действующая мечеть (XVIII век), но сфотографировать её из-за тесноты не получилось.






 Вход. Видимо, столб с перекладиной установлен в качестве подпорки перекрытия.






 Резные двери.






 В мечети действовало медресе.






 Музей Накшбанда.






  Немного в стороне пруд, на берегу которого находится одно из сооружений комплекса.






 Старое тутовое дерево лежит рядом. Оно выросло из палки, воткнутой в землю Накшбандом. Считается, что оно помогает исполнению желаний. А потому некоторые его фрагменты отполированы руками страждущих.






 Ислам запрещает изображать человека. Но потребность выразить своё видение мира и пространства присуща человеку с древних времён. Поэтому местные мастера преуспели в создании различных замысловатых орнаментов.






 Наземный склеп (дахма), в котором погребён Б. Накшбанд.






 Он находится в уютном и интересном дворе, обрамлённом портиками (айванами), с прудом посередине.
















 Здесь много туристов. Все фотографируются.






 Под этим чинаром всегда людно. Мне пришлось долго ждать, пока появится возможность спокойно сфотографировать его.






 Есть скамейки и в других местах. Это важно, т.к. на солнце устаешь быстрее. Да и многие туристы приехали из менее жарких регионов.






 Значительную часть комплекса занимает Некрополь правителей Бухары. (Дахмаи Шохон). Это целый город мёртвых.











 Возьмём за основу известную песню.  "...Пройду на Погребальную, сверну в Заупокойную






 И на Могильной улице я постою в тени..."






 Можно подняться пандус у этой стены и любоваться кладбищем сколь угодно долго.






Всё устроено настолько комфортно, что никакой грусти вид данного городка не вызывает. Посмотрим на один из склепов.






 Небольшое отверстие для входа и выхода (последнее только ночью, когда живые спят).






 Попросил разрешения заглянуть внутрь, но ничего не услышал в ответ. Не удивительно, видимо, обитатель отлучился по важному делу. Оказывается, ничего так здесь, чистенько...






 Погуляем ещё. Похоже, что это ворота.






 Так и оказалось. За ними территория только ещё приводилась в порядок. Разговорился в этом месте с одним узбеком. Только он узнал, что я из России, как сразу поинтересовался, нельзя ли устроиться на работу в Петербурге.






 Направляюсь к выходу. Вид на мечеть Кушбеги с другого ракурса.






За резными створками скрывается пластиковая дверь. Деревянные части красивы, но недостаточно герметичны, пластиковые наоборот.






 Главный вход. Так получилось, что его я увидел в последний момент. Спрашиваю у работника комплекса:
 - Скажите пожалуйста, сколько километров до города?
 - Примерно двенадцать, - и начинает чертить мне схему проезда.






  Качусь в сторону Бухары. В реальности развилок оказалось значительно больше, чем нарисовал мне добровольный помощник. Я начинаю подозревать, что двигаюсь уже не кратчайшим путём. Становится жарко, и я останавливаюсь около одного из частных домов, рядом с которым отдыхает в тени дерева хозяин. Самое лучшее занятие в полдень, между прочим. Я не слишком сильно вспотел, т.к. влажность воздуха низкая, но на панаме, в том месте, где она соприкасается с головой, появился белый ободок из соли. Осведомляюсь у мужчины, как проехать в Бухару, он что-то мне исправляет на схеме, и я отправляюсь дальше.






 При этом я совершенно не чувствую усталости. Во-первых, качусь не спеша, да и придаёт сил сознание того, что в любой момент можно остановиться и перекусить или просто попить чаю либо воды. Для этого мне не нужен стол, который вполне замещает сиденье. В правом кармашке рюкзака бутылка с водой, в левом - термос с чаем. Его крышка находится, в данный момент, на сиденье. Поверх неё лежит печенье. Обычно у меня в рюкзаке всегда есть некоторый запас еды, который я, в значительной мере, меняю утром следующего дня. Увидев жующего человека, подлетают вороны и располагаются поблизости, в тени. Я бросаю им кусок свиной кожи и вспоминаю, как схитрил вчера вечером в поезде. Моя полка была верхней. Две нижних занимали дамы-узбечки, которые заняли весь стол своей провизией и сидели тараторя о чём-то важном без умолку, не обращая внимания на мои попытки как-то перекусить. Понимая, что вскоре они завалятся спать, и мне придётся ложиться голодным, я пристроил свой термос на самый край стола и достал свёрток со свиным салом. От жары оно сочно блестело и, казалось, вскоре начнёт растекаться по всему столу. Дамы начали косить взгляд на мою еду ( у меня были ещё другие продукты) и их разговор потерял свою эмоциональность. Они начали отодвигать свои пакеты ближе к окну со скоростью, похожей на позорное отступление, и вскоре у меня оказалось достаточно места для спокойного ужина. Чтобы завершить разгром соперников, я отрезал два куска и предложил им:
 - Не желаете?
 Мне показалось, что у них мурашки по телу пошли. Разговор практически закончился, я поел и завалился спать в тишине, которую подчёркивал равномерный стук колёс...






  Очередной канал. Всё-таки, как много их в Узбекистане.






 Возрастающее оживление на дороге подсказывает, что Бухара всё ближе. Меня обгоняет трактор. Тракторист здоровается, приложив руку к сердцу. Я машу ему в ответ и киваю головой. Он в зеркало заднего вида продолжает смотреть в мою сторону. Показываю ему "Давай я прицеплюсь к тебе". Механизатор смеётся и мотает головой, показывая рукой, что скоро поворачивает. Так и есть, на первом же повороте трактор уходит на просёлок. Я останавливаюсь у поворота и опять машу ему рукой на прощанье, в надежде, что он увидит. Настроение у меня отличное. Всё-таки, как легко человеку почувствовать себя счастливым. Иногда для этого достаточно доброй и искренней улыбки...






Грустный ослик почему-то не прячется в тени, хотя длина верёвки, которой он привязан, это позволяет. Возможно, он знает, что скоро зима, а потому старается запастись теплом.






 Начинается Бухара.





















 Теперь мне предстояло получить деньги, посланные через Western Union. Зашёл в пару банков, выглядящих вполне солидно, но, в обоих случаях, мне сообщили, что WU у них нет.
 - Но почему? - недоумевал я.
 - Чтобы не платить валютой налог...
 - Тогда дайте мне денег по карте Маэстро, - я увидел в одном из них соответствующую рекламу.
 Стали ходить по кабинетам, в итоге я получил отказ. Было непонятно, заблокирована карта или нет, да и, вообще, какова причина всего этого. Звоню в Сбербанк, в Москву, там телефон всё время занят. Я первый раз вспылил:
 - Знаете что! Я сейчас сяду у дверей банка и буду просить милостыню, сняв свою панаму. При том, что у меня есть средства на счету и перевод из России!...
 Работники виновато пожимали плечами, но сделать ничего не могли.






 Я успокоился достаточно быстро и двинулся дальше. Время ещё было. Теперь передо мной стояло три задачи. Получить деньги, найти гостиницу и фотографировать город.






Остановился попить чаю. Недалеко от меня расположились в тени несколько мужчин в оранжевых жилетах. И только один гражданин парился на солнце. Одет он был в классическую троечку. Это обстоятельство вкупе с блестящей лысиной выдавали в нём интеллигента или человека, пытающегося им казаться. К сожалению, никакой подписи на памятнике не было.






 Начался огромный новый парк. Наслаждаться его красотой и прохладой будут уже следующие поколения, когда вырастут деревья.






 В нём новое здание театра драмы.











В центре парка монумент. Скорее всего, он посвящён Узбекистану.. Надо сказать, что узбекские монументы данной темы мне больше понравились, чем казахские. Потому что они менее напыщенные и как-то более человечные, что ли...






 Внизу рассказ в камне о главных достопримечательностях Узбекистана.






 Бухарские молодожёны уже приходят сюда в день свадьбы.






 Мне сказали, что уже недалеко городские ворота. Я решил доехать до них и заодно поискать поворот к дворцу эмира. А потом повернуть назад, присматривая по дороге места, где можно получить деньги.
 Что-то космическое. Возможно, Бухара стала родиной соответствующей узбекской программы.






 Какой-то долгострой у городских ворот. Сами ворота тоже, кстати, показались недостроенными. Напротив них обнаружилась гостиница. Денег на поселение у меня не было, но решил зайти просто узнать условия. В принципе, всё меня устроило, поэтому решил поговорить с портье о своих сложностях:
 - Знаете, мне у вас нравится. Но в Узбекистане я столкнулся с одной проблемой...






                                                        Перейти к другим рассказам