Возраст Шахрисабза превышает 2700 лет. В древности, под именем Кеш, он входил в историческую область Согдиана и одно время был даже её столицей.  В кишлаке, расположенном на окраине города, родился великий Тимур.
 Из Самарканда я выехал на частном легковом автомобиле, предварительно заняв место рядом с водителем, который, после того, как заурчал двигатель, приложил ладони рук к лицу, и быстро что-то прошептал. Я поинтересовался, т.к. видел это уже неоднократно:
 - Помогает?
 - Конечно, - ответил он убеждённо.
 Практически сразу, после того, как мы выехали из Самарканда, вдали показались нечёткие контуры гор. Нам предстояло одолеть их в ближайшее время.






 Какой-то памятник отпечатал свой силуэт на фоне далёких вершин. Внешне он напоминал виденные ранее скульптурные изображения Алишера Навои.






 Горы здесь не слишком высоки, а потому снежными шапками не обзавелись. Тем не менее, регулярно открывались замечательные виды.





















 Наш путь лежал из Самаркандской области в Кашкадарьинскую. И та, и другая являются весьма густонаселёнными регионами ( 3,3 и 2,8 миллионов человек соответственно). Основная часть жителей - сельчане, а потому посёлки с деревнями встречаются вдоль дороги постоянно. Причём часто они выглядят достаточно живописно. Вдоль трассы устроены забегаловки разного уровня комфортности. Водитель практически у каждой из них сигналил или махал рукой в открытое окно в знак приветствия.
 - Что, Вы всех здесь знаете?
 - Да. Я уже почти двадцать лет вожу людей по этому направлению.
 - Знаете, я недавно проехал из Бишкека в Ош по протяжённой горной дороге. Так там водителя, привезшего в чайхану пассажиров, кормят бесплатно. А как у вас?
 - Я тоже не плачу денег, - ответил шофёр, но останавливаться нигде не стал.






 Конечно, жизнь в подобных местах заметно отличается от городской. В лучшую или худшую сторону сказать не берусь. Бывают случаи, когда можно рассчитывать только на собственные силы.











 Каков будет характер человека, выросшего в таком уединённом уголке? Несколько раз попадались всадники на ишаках. Обратил внимание, что  они сильно били своих животных ногами по рёбрам, поддерживая, таким образом, постоянный ритм движения.
 - Это что, так принято обращаться с ослами при верховой езде? - бросил я безадресный вопрос в салон.
 - Да. Иначе на нём далеко не уедешь...






 На соседних с шоссе склонах встречались россыпи валунов и скал самой причудливой формы. Конечно, они привлекали внимание туристов и путешественников, которые использовали любезно предоставленные им Природой гладкие поверхности для выражения своих чувств. Нам же, мчащимся мимо на железных конях, оставалось лишь мысленно соглашаться с их восхищением здешними пейзажами.











 Почти сразу, после въезда в Шахрисабз, мы уткнулись в машину ГАИ, поставленную поперёк проезжей части. Наш водитель остановился и открыл дверь:
 - Сейчас разберусь, что они тут устроили. Я здесь всех ментов знаю...
 Но тотчас же вернулся, буркнув что-то про приезд министра. Пришлось ехать в объезд. Прибыв на место он высадил всех из автомобиля и отогнал его в тень. Потом вернулся ко мне:
 - На осмотр Шахрисабза вполне хватит двух - трёх часов. Я буду ждать этих, - он показал на парочку иностранцев, приехавших с нами, - так многие делают. Базируются в Самарканде, а сюда ездят только на экскурсию.
 Я собрал велосипед. Та часть города, по которой мы успели проехать на машине, показалась мне малоинтересной. Это обстоятельство подтверждало, что произнесённые водителем слова близки к истине.
 Трибуна со сценой. Видимо, здесь бывают какие-то мероприятия.






 Возможно, они как-то связаны с руинами дворца Ак-Сарай, построенного по приказу Амира Темура в 1380 - 1404 годах. Название "Ак-Сарай" переводится как Белый Дворец, но он был не белым, а бирюзово-синим. Определение "ак" употреблено здесь не в прямом значении, а в переносном, то есть,  "благородный", "аристократический". Кроме дворца в комплекс входили большая площадь и сад. В настоящее время можно увидеть только останки портала входа, высотой более 30 метров, считается, что само  сооружение было примерно в два раза выше.











 Посмотрим на комплекс с противоположной стороны. Здесь находились остальные сооружения Ак-Сарая. Восстановить его облик можно благодяря подробному описанию, которое сделал посланник испанского короля Гонсалес де Клавихо, посетивший дворец в 1404 году. Середину занимал огромный двор с водоёмом посередине. Ак-Сарай ненамного пережил династию Тимуридов. Уже во второй половине XVI века правитель Бухары, Абдуллахан, не раз осаждавший непокорный Шахрисабз, распорядился разрушить великолепные постройки Тимура; кирпич же стали растаскивать местные жители, как хороший строительный материал.






 Поблизости от бывшего дворца установлен памятник Тимуру.






 Территория рядом с памятником, в момент моего пребывания там, благоустраивалась.






 О некоторых объектах можно было сказать, что они готовы к эксплуатации.






 В бывшем медресе находится Музей Тимура.






 Когда я вошёл, во дворе шла уборка. Навряд ли это было связано с моим появлением, скорее всего, работникам было известно о появлении в Шахрисабзе высокого гостя из Ташкента, который мог бы проверить, как здесь расходуют государственные деньги. А может быть, и вообще, это была обычная приборка территории, которую, как ни оттягивай, а делать когда-то нужно. Передо мной две японки долго торговались с билетёрами, упрямо повторяя "Нот Мани!". В конце концов, они надоели и их пустили без билетов. Я поставил свой велосипед недалеко от входа.
 - Японцы что, бесплатно прошли?
 - Да. Ну их. Жадные какие...
 - Ясно, халявщики, значит... Тогда, если спросят, чей это велосипед, скажите, что на нём катался Тимур.
 - Хорошо, - служитель улыбается.






 Возможно, эти арки скрывают внутри себя комнаты, в которых жили обучающиеся в медресе студенты.






 Сложный орнамент. Молодцы узбекские резчики по дереву.






 Экспонаты музея находятся внутри здания и под крышей соседнего портика (айвана).






 Посмотрим сначала снаружи.
















 Внутри помещения установлен макет, показывающий маршруты завоевательных походов Тимура.






 Поехал дальше и около этого дома разговорился с почтенным аксакалом.






Узнав, что стоящий перед ним велосипед, проехал по улицам большинства крупных городов бывшего СССР, он окинул его одобрительным взглядом, а хозяина транспортного средства, чтобы честно поделить свою благосклонность поровну между ними, пригласил пройти в дом. Оказалось, что дедушка принимает на постой туристов, прибывших в Шахрисабз. А потому показал, что он предлагает своим гостям.






 Мне понравилось. Не знаю, как у него обстоят дела с так называемыми удобствами, но жилище выглядит очень колоритно, а это очень важно.






 Караван-сарай "Коба" (XVI век). Известно, что "Кобой" величали Иосифа Виссарионовича Сталина в начале его революционной деятельности. Сталин интересовался Тамерланом, во время его правления останки последнего были исследованы. Нет ли здесь какой-нибудь таинственной связи времён? Через какое время происходит следующее рождение человека?...






 Фрагмент двора. На остальной территории идёт бойкая торговля.






 Небольшая мечеть.






 Крытый рынок Чорсу (XV век).






 Заглянем внутрь. Сундуки для приданого. Если кто-нибудь поедет в эти края за невестой (которая не пьёт, не курит, готовит вкусный плов и уважает мужа), то сначала посмотрите, есть ли что-либо подобное у неё в доме. От этого будет зависеть семейное счастье.






  Посмотрим вокруг.











 Это место находится рядом с рынком. Группа женщин что-то примеряет, не дожидаясь возвращения домой.






 Небольшая автостанция. Потенциальный пассажир находится здесь. Если на рынок можно прийти пешком с пустыми руками, то возвращаться с покупками удобней на транспорте.






 Мемориальный комплекс Дорус-Сиадат ("Обиталище власти") начал строиться в конце XIV века. В 1376 году в Самарканде внезапно скончался старший, горячо любимый, сын Тимура, двадцатидвухлетний Джехангир. Тело Джехангира, "справедливого царевича, храброго воина, мелькнувшего на земле, как роза" (характеристика, данная одним независимым историком Средневековья), было привезено в Шахрисябз, город упокоения его предков, здесь захоронено, и через некоторое время над ним был возведен мавзолей.
 На данном фото слева мечеть, справа мавзолей. Вид с тыльной стороны. Понятно, что сооружение изначально было больше.






На этом фото мавзолей Джехангира виден хорошо. Он примыкает справа к сохранившемуся фрагменту громадного пилона, как бы укрываясь за ним. Похоже, что планируются восстановительные работы. В каком объёме, трудно сказать.






  Мечеть Хазрет Имам пристроена к мавзолею в середине XIX века.






 Входим внутрь. Возможно, перед нами захоронение Джехангира. Но где-то здесь погребён и второй сын Тимура, Омар-шейх.






 Пройдёмся по территории комплекса. Какое-то здание с небольшим минаретом.






 Посередине спальное место. Ещё задолго до современных рекомендаций врачей, жители жарких стран самостоятельно пришли к выводу, что послеобеденный сон чрезвычайно полезен для здоровья. Если кто-то не согласен с данным утверждением, то пусть попробует, съев порцию плова (желательно двойную), запить её хорошим чаем и прилечь в тени на пару часов. Желательно, чтобы погода была солнечной, а кровать располагалась в тени, на несильном ветерке. Скорее всего, при пробуждении, появится стойкое убеждение, что наша жизнь - штука, в общем-то, неплохая. Если её правильно организовывать...






  Место для имама.






 В этой башенке кран с водой. Штука очень нужная в здешних широтах.






 Табличка, укреплённая на этом чинаре гласит, что он посажен в 1370 году. Не Тамерланом ли?






 Низ его ствола напоминает слоновью ногу.






  Здесь тоже торгуют.






Следующий интересный объект - мемориальный комплекс Дорут Тилават ("Место чтения Корана"). Он начал строиться Тимуром, как усыпальница своего отца, Амира Тарагая, и духовного наставника Шамсиддина Кулола. Остальные сооружения были достроены при его внуке Улугбеке. Вид с тыльной стороны.






 И со стороны входа.






 На входе меня окрикнули:
 - Эй, мистер!
 - Я не мистер, а товарищ!
 - Товарищ! Оплатите входной билет!...
 Внутри, по местному обычаю, шла торговля. В Узбекистане везде продают тюбетейки. Разговорился с продавцом, выяснилось, что внешний вид этих головных уборов может кое-что рассказать специалисту. Особенно это касается расцветки и орнамента.






Два мавзолея. Левый построен в 1374 году для отца Тимура и его наставника. С Кулолом я немного запутался, и даже Интернет не смог помочь. В Бухаре есть мавзолей Саида Амира Кулола, а в Шахрисабзе Шамсиддина Кулола. И годы жизни, и деятельность показывают, что это один и тот же человек. Но как он может быть похоронен сразу в двух местах?
 Слева от мавзолея пристроено здание медресе.
 Справа мавзолей Гумбази Сайидон, возведённый Улугбеком в 1438 году для своих потомков.






 Одно из захоронений.






Мечеть Кок-Гумбаз ("Голубой купол") была построена в 1435 году на фундаментах более раннего здания домонгольского периода. Расположенная на единой оси с мавзолеем Шамсиддина Кулола она стала соборной мечетью города. Надпись на портале свидетельствует о том, что мечеть возведена Улугбеком от имени своего отца Шахруха.
















 Зайдём внутрь.


























 Михраб (место, где молится имам) показывает направление на Мекку.






 Голуби нашли себе уютное место.






 Картина с необычным сюжетом. Аксакалы рассматривают голого мальчика. Интересно, как это соотносится с канонами Ислама, запрещающими изображать людей?






 Часть захоронений находится на заднем дворе. Трудно сказать, где усопшие чувствуют себя комфортнее. Здесь, на свежем воздухе, или в замкнутом пространстве мавзолея...






 Посмотрим двор комплекса.






 Кран с водой.






 Но я вспомнил о том, что нужно заполнить бутылки только выйдя наружу. Поблизости оказалась колонка. Когда очередь дошла до меня, то я не только напился и затарился водой, но и хорошенько смочил свою панаму. После чего немного её отжал и надел на голову. Вниз сразу потекли струи живительной влаги, а я поймал на себе восторженные взгляды местной детворы. Стоящий рядом со мной пожилой мужчина улыбнулся, глядя на это. Я показал на его тюбетейку и предложил сделать то же самое, но он только отрицательно покачал головой в ответ.
 Кстати, в Узбекистане часто можно набрать продаваемый напиток в пластиковую бутылку, которую предложит продавец. Не помню уже, нужно ли за неё платить. Такие бутылки называются "бакалажки". Попадались цыгане, которые их собирали целыми тачками. Куда они их везут дальше никто не знал.






 Мечеть Кундузак.






Я находился в Шахрисабзе уже несколько часов. За это время удалось осмотреть все его монументальные сооружения. Если что-то и ускользнуло от моего взора, то после всего грандиозного, что удалось сфотографировать, оно не вызвало бы у меня интереса. Стало понятно, что ночевать в Шахрисабзе я не буду. Следующий пункт путешествия - областной центр Карши. Осталось только пообедать, для чего я подъехал к небольшой чайхане. Посмотрел в казан. По-моему, это был суп шурпа.






 Я сделал заказ, поставил велосипед на видном месте и стал ждать, неспешно потягивая горячий чай. Видимо, в окружающем пространстве витало понимание того, что далёкого, а потому уважаемого, гостя необходимо развлечь. Вскоре появился безногий нищий на тележке и стал громко ругаться матом. Причём, было не совсем понятно, кому адресованы его проклятия. Пока он развлекал публику, один из посетителей схватил прямо с мангала что-то съедобное и стал торопливо запихивать себе в рот. Его скрутили, отобрали то, что он не успел проглотить и вытолкали пинками. После того, как мне принесли заказ, всё стихло. Через полчаса я уже договаривался с водителем легковушки об условиях дальнейшего движения...


 

                                                                  Перейти к другим рассказам